Как отремонтировать потолок из дранки? Потолок с дранкой

Если потолок с дранкой вообще пришел в негодность, то ремонт нужно начинать с крыши, ибо, получается, что дранка начала гнить, а гниение может быть лишь от воды. Нужно законопатить все щели, заменить сгнившие доски, удалить гниющую дранку, ибо процесс пойдет дальше. Я бы посоветовал вообще воспользоваться гипсокартонном или конструкцией натяжных потолков, ибо побелка себя уже изжила.

Даже в деревенских домах.Потолок с дранкой не самое хорошее решение, но раз уж так получилось, то и ремонтировать вам его придется основательно и капитально. Для этого стоит удалить и заменить дранку в той части потолка, где штукатурка начала обсыпаться и или провисать.

Можно прибить дощечку для создания упора. Со стороны верхнего этажа нужно все удалить, залить раствором мастики.Помните я вам рассказывал что мой друг собирается натяжной потолок своими руками установить?

Так вот, сейчас будет продолжение той истории. Посоветуйте, как отремонтировать потолок с дранкой? Штукатурка местами потрескалась и стала отваливаться кусками. Пока предполагаем два варианта — отреставрировать с помощью гипсовой штукатурки потолок и покрасить его или всю штукатурку отбить, снять дранку и сделать совершенно новый потолок (но какой. ) Отличная вещь — клеевые потолки.

Доказано, что их можно устанавливать и на кирпич, и на бетон, и даже на древесностружечные и гипсовые плиты. К тому же данные панели очень легко режутся, а потому с их помощью можно совершить отделку в комнате любой планировки. Конечно, работа трудоемкая, но каких-либо специальных инструментов или навыков не требует.

А это для основной массы последователей Самоделкина очень важно.

Как укрепить стену из дранки для подвесной тумбочки?

Ремонт в ванной сталинки 1937 г.постройки, там, где будет раковина с подвесной тумбой хлипкая стена из дранки. Посоветуйте, как ее укрепить, чтобы она выдержала нагрузку и как спрятать водоподводящие трубы и канализацию? Короб под подвесной тумбой - не самый лучший вариант, есть ли другой? Спасибо!

Лучший ответ

Не вижу никаких проблем c этой работой Берется обычная циркулярная пила и пылесос чтобы меньше пыли было,вырезается под размер труб по отметке .Для укрепления вырезается с запасом прямоугольник глубиной 5-6 см и туда ставляется инсталяция рама из досок шириной 4см ,прикрепляется металическими пластинами либо саморезами с старыми досками и все это штукатурится в комбинации с сеткой цементной штукатуркой с добавлением плиточного клея.Но если старые доски еще живые , а они наверное все еще живые, то прикрутить тумбу к этим доскам длинными саморезами.

Упал потолок, как отремонтировать. Сообщества › Сделай Сам › Блог › Обвалился потолок… Помогите советом

Приветствую всех! Нужен совет по ремонту. У мамы в кухне обвалился потолок…
Сначала всё по порядку. Дому 60 лет в этом году исполнилось. Пятиэтажный, послевоенной постройки. Этаж последний. Выше -полноценный чердак с отопительными коммуникациями. Штукатурка на потолке была (и частично осталась, как видно на фото) песчано-известковая. Да… как она столько продержалась только? Перепад толщины слоя штукатурки — от 1 см до 2,5 см. Перекрытия: плиты!
Подвесной потолок (типа "армстронг") — отпадает, натяжной (плёнка, ткань) — тоже. Мама такого крайне не хочет.
Моё видение решения вопроса: "демонтировать" остатки штукатурки. Пропитать глубокопроникающей химией. Потом — бетонконтактом. Потом — небольшой слой полимерной штукатуркой. Затем на полимерный клей (или штукатурку) наклеить пенополистирол (или полистирол), а затем уже на них декоративные пенопластовые плиты (50 см* 50 см). Объясняю почему полистирол и плитки (50 см* 50 см): последний этаж и их функция — теплоизоляция. К плите перекрытия засверливаться быстрым монтажом боязно — не хочется "попасть" на ремонт перекрытия и чердака.
С уважением к сообществу, жду ваших советов.

Ремонт потолка в сталинке. Варианты ремонта деревянного потолка

Сталинка – строение, возведенное в 30-50 гг. XX века. Особенность объектов в высоких потолках от 3,5 м, просторных жилых комнатах. Ввиду отсутствия ремонтов, перекрытия квартир давно пришли в негодность, но и тут есть особенности: если ваша квартира в доме постройки от 1950 года, то для перекрытий применялись железобетонные плиты, работать с ними удобно. Ну а строения до 1950 г выполнялись с деревянными перекрытиями, и ремонт деревянного потолка доставит немало хлопот.

Варианты реставрации:

Косметический ремонт. Потребуется подновление декоративного слоя с минимальными затратами на шпаклевку или штукатурку основания.
Капитальный ремонт потолка в деревянном доме своими руками выполняется в несколько этапов: снятие штукатурки, проверка целостности каркаса перекрытий. После этого следует цикл реставрации.

Производится капитальный ремонт при полной непригодности старого покрытия к дальнейшей эксплуатации. В этом случае выкладывать новый штукатурный слой на старую отделку неэффективно – все свалится, к тому же деревянные перекрытия могут провиснуть, а значит, их придется поднимать.

Финишная отделка потолка допускает окрашивание, оклейку обоями или обустройство подвесных конструкций из легких материалов. Тяжелые навесные или натяжные формы в сталинских домах до 50-ого года постройки делать категорически запрещено. Ветхие перекрытия не выдержат массы и обрушатся.

Косметический ремонт

Начинать ремонт потолка деревянного дома сталинки нужно с визуальной оценки целостности потолка. Если слой штукатурки держится достаточно прочно, больших работ не предвидится. Убедиться в основательности покрытия лучше легким простукиванием потолочной поверхности, очень часто бывает так, что выглядит штукатурка хорошо, а при малейшем прикосновении осыпается.

Алгоритм работ следующий:

Смыть старый декор. Если это побелка или водоэмульсионная краска, слои размыть обычной водой. Обои намочить, затем аккуратно счистить шпателем, краску удалить специальными составами и также аккуратно зачистить шпателем. Если на потолке приклеена плитка, элементы демонтировать, а клеевые дорожки смыть растворителем.

На заметку! Сильно размачивать основание не следует, можно повредить штукатурный слой, да и деревянная дранка быстро набирает влагу. Шпателем работать крайне осторожно, чтобы не снять декор вместе со штукатуркой.

После очистки основание обеспылить, просушить. Затем шпаклевкой выровнять дефекты, снова просушить, ошкурить, загрунтовать и дать просохнуть.
После просушки основание можно декорировать.

При больших перепадах высоты проще пригласить мастера для формирования натяжной конструкции. В этом случае основная нагрузка придется на стены, а потолок затянется полотном. Также подойдет подвесная конструкция с крепежами металлопрофиля на стенах, на потолок крепить подвесы не рекомендуется. Удобство подвесного потолка в возможности дополнительного утепления, прокладки звукоизоляционных материалов – прохудившееся перекрытие сталинки явно будет нуждаться в шумоизоляции.

Если потолок обшить листами ГКЛ, то основание удобно декорировать любым возможным способом: клеить зеркала, тяжелые обои, наносить фактурную штукатурку. Стеновые перегородки в сталинских домах очень толстые и прочные, они легко выдерживают нагрузку, поэтому конструкция прослужит много лет. Таким способом можно обновить потолки даже в старых домах.

Ремонт капитальный

Капитальный ремонт потолка в деревенском доме своими руками в сталинке:

Сначала вынести всю мебель из помещения, обеспечить максимально свободный доступ к потолку. Это требуется и для защиты меблировки от пыли, грязи – обновить покрытие без мусора не получится. Также следует застелить полы, чтобы потом не отмывать от старой штукатурки.
Размыть, очистить старый слой декора на потолке, удалить лепнину, снять штукатурку и дранку. Для работы использовать дрель, перфоратор. Дранка снимается ломом или монтировкой, придется приложить усилия и заранее приготовить мешки для мусора.
Для заделывания щелей используется смесь гипса с цементом, для выравнивания – тоже гипс или стартовая штукатурка. Стартовым составом заделать щели, перепады высоты, серьезные дефекты потолочной плоскости. После того, как штукатурка просохнет, можно прогрунтовать потолок и отшпаклевать. Шпаклевка нужна для выравнивания плоскости. Снова просушить, зашкурить строительной теркой или наждачной бумагой фракции №140-180, осторожно подравнивая все перепады.
Потолок обеспылить, обработать грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовать лучше в 2 слоя, давая высохнуть первому слою перед нанесением второго.

Гипсокартон на дранку. Гипсокартон в ванной на деревянных стенах

Что мы имеем, стену из дерева, изредка пробитую гвоздями, почему изредка, потому-что, когда строили стену и зашивали дранкой, она была прибита одним гвоздем и дранка и та доска которая держала дранку. Доски пробиты через одну. Прошурупил все доски, что бы они держались за бруски, далее

По лазеру отбиваем желаемую плоскость так, что бы минимум влезала прослойка гипсокартона, т.к у меня большое углубление пришлось прикручивать по 2 а то и 3 куска гипсокартона.

Т.к данная стена находится в непосредственной близости к ванне и дабы он не прогибался, помимо вертикальных (10 см в ширину) поставил и горизонтальные гипсокартоновые куски, которые остались, после прошлых ремонтов.

Клеим лист на перлфикс. Причем необходимо рассчитать так, что бы справа от листа, осталось место для крепления следующего листа. Для точности крепления по уровню, можно использовать как обычный пузырьковый уровень (с которым вы наебетесь вглядываясь в пузырь, совместно с правилом, либо заранее накрутить по лазеру шурупы, что бы вы лист не передавили. Я делал следующим образом, на полу и на стене слева, размечал линию, где должен располагаться лист, при креплении его к стене я сначала прижимал лист правилом 2м к данным меткам и далее расположенный слева лазер помогал установить лист окончательно в плоскости. Если же вы малость ошиблись и кинули мало раствора и лист не схватился в данном месте и лист прогибается в данном месте, то берите пену, делайте в данном месте несколько дырок и закачивайте монтажную пену, что бы лист не выпучило, закрепите саморезами. Я раствор накладывал по лазеру, что бы вершина ляпки раствора была чуть выше уровня предполагаемого крепления гипсы. После приклейки, по периметру листа необходимо заполнить шов, дабы на стыках не было прогиба.

И да, когда прижимал лист к раствору, иной раз приходится сильно стучать правилом по стене, удобно использовать правило с вырезами под руки. Не делательно пиздякать по листу кулаком, может появится нежелательный уклон, который потом придется выпрявлять либо щикатуркой либо пиздякнуть опять же туда клея плиточного, что бы потом, ссаться кипятком, отлетит ли у вас плитка)

Дополнительно я прошурупил потом и сам лист саморезами.

На кирпичную стену я его просто клеил, грунтовал на 2 раза серизитом ст17.

Если на доли миллиметра где то лист прогнулся, то опять же это не страшно ибо это можно нивелировать либо гидроизоляцией, промазав в данном месте побольше, либо плиточным клеем, намазав на сдир плиточным клеем саму плитку.

Почему я выбрал данный вариант. Да правильнее снести стену и поставить заново, но за стеной уже сделанный ремонт в кухне. Самое плохое, когда ты делаешь ремонт в жилой квартире и нет возможности съехать с квартиры на время ремонта. Поэтому делаю ремонт поэтапно в каждой комнате.С другой стороны были бы деньги, то жил бы на Майами. Да можно было бы съехать и сделать ремонт во всей квартире разом.

Подготовил дверной проем. Сначала закрепил деревянные бруски, далее на них закрепил полосы гипсокартона на которые в последующем будет клеиться лист. Т.к сама ванная будет закрываться гипсом, то второй брусок снизу я поставил так, что бы на него в будущем попал профиль.

А в пустоты я кинул звукоизоляцию кнауф акустик.

Как укрепить штукатурку на потолке. Восстанавливаем осыпавшийся потолок

В частных домах и многоквартирных домах, построенных до начала повсеместного применения бетона для перекрытий, достаточно часто можно столкнуться с проблемой — с потолка осыпается штукатурка. Если перекрытия деревянные, осыпания штукатурки особенно заметны и именно про такой случай я расскажу в этой статье.

Итак, мы с семьей столкнулись с данной проблемой. Наш потолок покрыт толстым слоем штукатурки по деревянным рейкам, и в центре комнаты она начала отваливаться. Сначала появилась небольшая трещина, затем откололся один кусочек, второй, и вот перед нами дыра размером один квадратный метр.
Осыпание штукатурки не только приносит много пыли и портит внешний вид потолка — это опасно, ведь упавший кусок штукатурки может повредить вашему здоровью, упав на голову.

Для начала, необходимо определить причину отлипания штукатурного слоя. В нашем случае причина была проста — помещение выше чердак, и в старой крыше появилась протечка. Вода капала на это место и постепенно штукатурка разрушалась, в итоге полностью обрушившись. В любом случае, необходимо в первую очередь устранить причину разрушения, а потом уже заниматься устранением последствий.

Крыша заделана, приступаем к латанию потолка. В первую очередь необходимо отломать до конца поврежденный слой штукатурки. Поскольку отвалилась она не вся, и заделав центр повреждения мы рискуем получить новые отслоения по краям. Так же простучите потолок рядом, в поисках поврежденных, но ещё не отвалившихся участков. Замечу, что штукатурка потолка сложнее штукатурки стен , когда делаем стены, как минимум в глаза ничего не сыпется.

В результате зачисткт получился довольно внушительный кусок потолка без штукатурки. На данном этапе нужно дать дереву просохнуть, если причиной обсыпания была вода, не помешает и обработать антигрибковым средством, если штукатурка обвалилась из-за протечки или плесени.

Кстати, обработка защитным составом в любом случае не повредит потолку и лучше её провести.

Обрабатываем края штукатурки и древесину грунтовкой. Этот шаг обязателен, иначе новый слой штукатурки может обвалиться так же как и старый, так же не стоит экономить на грунтовке, от этого шага зависит прочность и долговечность всех остальных слоев.

Разводим ведро шпаклевки, консистенция — густая сметана. С помощью шпателя её необходимо нанести на поврежденный участок.

Я рекомендую сначала нанести тонкий слой, покрывающий весь участок, затем, по его высыханию добрать нужную высоту следующими мазками.

Последний слой ровняем специальным широким шпателем, а после высыхания — обычной шкуркой. Сначала крупной, затем более мелкой. По уму, такой большой участок лучше штукатурить по маякам , но у нас большой опыт, и есть уверенность в своих силах.

Когда поверхность приобретет устраивающую Вас ровность, необходимо нанести ещё один слой грунтовки. Эта подготовительная мера перед покраской, так же укрепит шпаклевку и позволит нанести более ровный слой краски.

Последний этап — покраска. Здесь особых трудностей нет, покупаем краску понравившегося производителя (опять-таки не советую экономить) и валиком проходим в 2-3 слоя участок потолка. Финишный слой лучше проходить «свежим» валиком, во избежание полос на потолке. Сначала мы даже хотели покрасить штукатурку короедом , но передумали.

На этом восстановление потолка завершено, спасибо за просмотр! На нашем сайте большой раздел про штукатурку со статьями , непременно посмотрите, там много интересных отчётов от наших читателей.

Дом из дранки. Штукатурка стен внутри дома

Штукатурка по дереву внутри дома предполагает выполнение ряда последовательных операций: подготовку стены, набивку дранки, установку маяков и нанесение штукатурного раствора.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ своими руками потребуются различные материалы и инструменты.

Материалы:

сухая штукатурная смесь или ее компоненты, при приготовлении раствора самостоятельно;
вода;
фибра из стекловолокна или полипропилена (если смеси не армированные) для предотвращения усадки раствора и растрескивания поверхности штукатурного слоя;
клей ПВА, для цементных растворов — ускоряет схватывание;
жидкое мыло, для гипсовых штукатурных смесей — замедляет процесс отвердевания;
дранка — сосновые или еловые рейки длиной около 2 м, шириной — 25-40 мм, толщиной — 3-7 мм;
штукатурные гвозди 2-х типоразмеров: длиной 25 мм (d=1,6 мм) и 40-миллиметровые (d=2 мм);
металлические профили для маяков;
крепление «ушастик», для фиксации маяков на саморезах;
саморезы — потребуются для провешивания стен и установки маяков.

Инструменты и приспособления:

переносной помост для работы на высоте (козлы) или стремянка (можно использовать крепкий стол);
молоток;
шуруповерт или крестообразная отвертка;
ручная пила по дереву для укорачивания дранки;
ножовка по металлу или болгарка;
бетономешалка (можно заменить миксером и большой емкостью для замеса раствора);
мастерок, он же кельма, он же штукатурная лопатка;
сокол, для подачи раствора от бетономешалки к стене, представляет собой деревянную или пластмассовую плоскость с приделанной посередине вертикальной ручкой;
правило, длиной более 1,5 м — используется для выравнивания по маякам нанесенного на стену 2-го слоя штукатурки (грунта);
ковш, для выполнения набрызга, заменяет сокол и мастерок, однако опытные специалисты его применяют мало;
полутерок, для разглаживания первого слоя штукатурки (набрызга);
терка, для выравнивания грунта после прохода правилом;
гладилка, нужна для затирки накрывочного слоя штукатурки;
малка, используется для формирования внешних углов откосов окон и дверей;
отвес;
рулетка;
леска (шнурок);
строительный карандаш (маркер).