Пошаговая инструкция: как сделать скамейку из уголка своими руками

Пошаговая инструкция: как сделать скамейку из уголка своими руками

Скамейки из металлического уголка — это практичное и эстетическое решение для дачи, двора или даже городской квартиры. Они сочетают в себе прочность, долговечность и относительную простоту изготовления. В этой статье мы рассмотрим, как сделать скамейку из уголка своими руками, используя доступные материалы и инструменты.

Подготовка материалов и инструментов

Перед началом работ необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Это поможет избежать перерывов в процессе и ускорить сборку.

Инструменты:

• Сварочный аппарат
• Металлорежущий станок или болгарка
• Измерительная лента
• Зажимы
• Краскопульт или кисти

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Подготовка деталей

Первым делом необходимо нарезать уголок на требуемые размеры. Для стандартной скамейки вам понадобятся:

• 4 Pieces of 50x50 мм уголок длиной 50 см (для ножек)
• 2 Pieces of 50x50 мм уголок длиной 40 см (для боковых планок)
• 4 Pieces of 40x40 мм уголок длиной 40 см (для сиденья и спинки)

Шаг 2: Сборка каркаса

Соберите основной каркас скамейки, сварив ножки и боковые планки. Убедитесь, что все углы прямые, а конструкция устойчивая.

Шаг 3: Прокладки и сиденье

Приите прокладки между ножками, чтобы увеличить прочность. Затем приварите сиденье и спинку, используя уголок 40x40 мм.

Шаг 4: Окончательная сборка и обработка

Проверьте все сварные швы на прочность. Ошкурьте металл, нанесите грунтовку и покрасьте скамейку в желаемый цвет.

Полезные советы

• Используйте качественные материалы для более долгого срока службы.
• Обрабатывайте металл перед покраской для лучшей адгезии.
• Рассмотрите возможность добавления подушек или чехлов для комфорта.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы и инструменты мне понадобятся для изготовления скамейки из уголка

Никто не будет спорить, что скамейка является просто необходимым атрибутом для любого дачного участка. Видов садовых скамеек великое множество, но в этой статье мы разберем очень простой классический вариант скамьи рассчитанный на 2-х человек, которую не сложно сделать своими руками. Скамейка должна получиться прочная и не тяжелая, её можно будет без труда вдвоем переносить в любое место участка.

Ниже вы найдете рабочую 3D модель этой скамейки, которую можно покрутить во все стороны, а также чертежи деталей скамьи из которых она и будет собираться.

Итак, что нам понадобиться?Так как делать её вы будете своими руками, то запастись нужно следующим инструментом и материалами:

Инструменты

1. Циркулярная пила (можно обойтись и простой ножовкой по дереву).
2. Рубанок (если будете использовать не струганные доски).
3. Дрель или шуруповерт (со сверлами и битами).
4. Измерительный инструмент (рулетку и уголок).
5. Гаечный ключ.
6. Кисть малярная.
7. Болгарка или ножовка по металлу для обрезания резьбового прутка в размер.

Материалы

1. Доска обрезная 100*40 мм.
2. Доска обрезная 100*25 мм.
3. Мебельные винты или пруток с резьбой диаметром 8-10 мм:
4. Гайки и шайбы под выбранный размер винтов.
5. Саморезы с потайголовкой для крепления элементов спинки и сиденья скамейки.
6. Саморезы с головкой под ключ для крепления силовой распорки - 4шт.
7. Абразивная шкурка (можно применить насадку на дрель, а в идеале использовать плоскошлифовальную машинку).
8. Защитную пропитку для древесины.
9. Шпатлевку по дереву для заделки шляпок саморезов.

После того, как все элементы будущей садовой скамейки будут напилены и обструганы, можно приступать к сборке своими руками. А ниже её чертежи в изометрии с размерами.

ПО РАЗМЕРАМ:Модель этой скамейки я адаптировал под размеры которые часто встречаются у пиломатериалов на наших лесопилках, но, всегда присутствует это противное но. Опирайтесь при подготовке деталей на основные (габаритные) размеры, т.к. не струганный материал может иметь разброс до 5-8 мм. Соответственно придется вносить коррективы и в размеры вашей конструкции.

Чертеж садовой скамейки из дерева шириной 1400 мм.

Сборка садовой скамейки

1. Собираем боковины скамейки.Сверлим отверстия под резьбовые соединения. Можно сделать выборку в древесине специальным сверлом если хотите утопить шляпки и гайки. Чтобы проще было работать, можно сначала зафиксировать всю конструкцию боковины скамьи струбцинами или тонкими гвоздями (саморезами).
2. Закрепляем конструкцию боковины винтами с гайками (под шляпку болта и гайку следует поставить шайбу). Сразу сильно не затягивайте, возможно для лучшей устойчивости придется еще подвигать всю конструкцию.
3. Проделываем ту же операцию со второй боковиной.
4. Соедините две боковины скамейки с помощью распорно-силового элемента (внизу).Фиксируйте его большими саморезами с головкой под ключ.
5. Закрепите элементы сидения и спинки саморезами при помощи шуруповерта. Зазор по чертежу между досками 5 мм (используйте, например, гвозди или саморезы соответствующей толщины как прокладку).
6. Затяните все резьбовые соединения.
7. Замажьте шпатлевкой по дереву все утопленные шляпки саморезов крепящих сиденье и спинку скамейки.
8. Обработайте абразивной шкуркой все деревянные поверхности, чтобы не посадить заноз и загладить шпатлевку. Все внешние углы можно закруглить.
9. Нанесите защитную пропитку или краску на все поверхности в два слоя с промежуточной сушкой.
10. Вуаля! После высыхания садовая скамейка, сделанная своими руками готова к установке.

Как выбрать правильный размер уголка для прочности и комфорта

Разнообразие видов уголков позволяет подобрать оптимальный вариант для каждой конкретной задачи. Классификация стальных уголков включает следующие параметры:

По форме полок:

• Равнополочные отличаются одинаковой шириной полок, что обеспечивает симметричное распределение нагрузки и делает их идеальным выбором для создания несущих конструкций, таких как колонны, балки, фермы. Размеры равнополочных уголков варьируются в широком диапазоне, например, от 25х25х3 мм до 200х200х25 мм, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любых нужд.
• Неравнополочные имеют разную ширину полок, что делает их незаменимыми для соединения элементов под углом. Они широко применяются при монтаже металлоконструкций, лестниц, ограждений, а также в автомобилестроении и судостроении. Размеры неравнополочных уголков также разнообразны, например, от 25х16х3 мм до 200х125х20 мм.

По способу производства:

• Горячекатаные изготавливаются методом горячей прокатки, обладают повышенной прочностью, хорошей свариваемостью и используются в ответственных конструкциях, подверженных высоким нагрузкам. Размеры уголков металлопроката горячекатаных регламентируются ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86.
• Гнутые производятся методом гибки, более экономичны и подходят для менее нагруженных элементов или изделий со сложной геометрией. Размеры гнутых уголков могут быть нестандартными, что позволяет изготавливать их по индивидуальным чертежам заказчика.

По точности прокатки уголки:

• класса А (высокой точности) имеют самые строгие допуски по размерам и форме, используются в высокоточных конструкциях, например, в авиационной или космической промышленности, где требуется минимальное отклонение от заданных параметров.
• класса Б (повышенной точности) имеют более широкие допуски по сравнению с классом А, применяются в общем машиностроении и строительстве, где требования к точности не столь жесткие, но все же важны для обеспечения надежности и безопасности конструкции.
• класса В (обычной точности) имеют самые широкие допуски, используются в менее ответственных конструкциях, например, для изготовления ограждений, элементов сельскохозяйственных сооружений, временных конструкций.

Размеры стальных уголков регламентируются ГОСТами 8509-93 (для равнополочных) и 8510-86 (для неравнополочных). Эти стандарты устанавливают широкий диапазон размеров металлических уголков, позволяющий подобрать оптимальный вариант для любых нужд.

• Ширина полок: от 20 до 250 мм с шагом 5 мм.
• Толщина полок: от 2 до 20 мм с шагом 0,5 мм.
• Длина: мерная (от 4 до 12 м), немерная (от 2 до 12 м), кратная мерной.

В зависимости от соотношения ширины полок и толщины стенки, уголки делятся на три серии:

• Л: легкая серия (например, 25х25х3 мм).
• С: средняя серия (например, 50х50х5 мм).
• У: усиленная серия (например, 100х63х8 мм).

Выбор конкретного размера и серии уголка зависит от расчетных нагрузок, условий эксплуатации и требований к конструкции. При выборе размера уголка металлопроката необходимо учитывать все эти факторы, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции.

Какие бывают уголки?

В зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать равнополочные или неравнополочные уголки, горячекатаные или гнутые, а также различной точности прокатки. Широкий диапазон размеров стального уголка позволяет подобрать оптимальный вариант для любых целей, будь то строительство многоэтажного здания или изготовление мебели.

Как правильно нарезать уголок на необходимые куски

В данном обзоре рассмотрим простую технику резки металлического строительного уголка для последующей сварки. Идеей поделился автор YouTube канала Fab2Ku.

Сначала рассмотрим способ, как отрезать металлический уголок под углом 45 градусов для последующего сварного соединения с другим уголком.

Замеряем ширину полки уголка. В данном случае она равна 50 мм.

Далее берем уголок, который будет привариться под углом 45 градусов. Отмеряем от края расстояние 50 мм, чертим линию. Переносим ее на вторую полку. Отступаем еще 50 мм, и чертим вторую линию.

Рекомендуем также прочитать статью: как изготовить настольный из металла и пластика.

Две параллельных линии соединяем между собой с помощью диагонали.

На второй полке уголка — там, где начерчена одна линия, от края уголка проводим перпендикулярно ей еще одну линию, отступив от ребра уголка 4-5 мм (за ориентир принимаем толщину уголка).

Как отрезать уголок под прямым углом

Здесь все намного проще. Берем заготовку, которую нужно приварить под прямым углом. Отступаем от края 50 мм, и чертим линию.

На второй полке необходимо начертить перпендикулярную линию, как в первом случае.

Резка металлического уголка и сварка

После того как разметили обе заготовки, вырезаем их при помощи болгарки. Удаляем заусенцы, и прикладываем к основному уголку. После этого свариваем все три заготовки, и зачищаем сварные швы.

Как собрать каркас скамейки из уголка

Садовая лавочка – пожалуй, самая распространенная мебель на дачном участке. Это естественно, ведь сад предполагает отдых и наслаждение природой. А любоваться окружающей растительностью лучше всего, сидя на удобной скамье.

Описание и размеры

Простейшая металлическая лавочка для дачи представляет собой две опоры и сиденье. Для большего комфорта отдыхающих предусматривается спинка.

Тематический материал :

• Скамейки из дерева своими руками
• Мебель своими руками для сада

Скамейки, изготовленные из железа без использования других материалов (древесины, пластика и др.) относятся к категории антивандальных.

Однако устанавливать такую мебель во дворе дома нерационально. Ведь у металла в десятки раз большая теплопроводность, сидеть на нем неудобно и даже вредно для здоровья. Поэтому дачную скамейку лучше строить по формуле: металлический каркас + деревянное сиденье со спинкой.

Схема скамейки из профильной трубы сечением 25х30 мм и деревянного бруса 60х30 мм.

Размеры лавочки подбирают индивидуально. Но есть несколько правил, которые желательно учитывать:

1. Длина скамейки определяется из расчета 0,6 м на одного человека.
2. Ширина – минимум 30 см.
3. Высота спинки – от 30 см.
4. Угол между сиденьем и спинкой – от 105° до 120°.
5. Высота скамьи определяется по длине большеберцовой кости (до подколенной ямки). Обычно это 38-45 см.

Если лавочка выше 45 см, то ноги свисают, когда ниже 30 см – колени согнуты под острым углом, что затрудняет кровообращение и проявляется в виде дискомфортного ощущения затекших ног. Еще один нюанс, требующий внимания при проектировании, взаимное расположение спинки и сиденья. Если угол между ними приближается к прямому, то сидеть придется, как будто проглочен лом. С физиологической точки зрения, это полезно для позвоночника… Но неудобно.

Варианты расположения деревянных деталей

Есть два способа размещения брусков – вдоль и поперек. С продольным работы гораздо меньше, но вот поперечное позволяет сделать более удобную, домашнюю лавочку.

Расположение досок поперек – 1, вдоль – 2

Учитывая, что каркас в обоих случаях одинаковый, дополнительные работы требуются только на просверливание отверстий и изготовление деревянных элементов.

В случае повреждения поменять поперечно расположенные ламели гораздо легче, и обходится такой ремонт дешевле.

Защитное покрытие лавочки

Дерево и металл обрабатывают отдельно. Для каркаса лучше использовать грунтовку. В идеальном варианте – свинцовый сурик, который защитит металлический остов от коррозии на десятилетия. Особенно если учесть, что на даче такая садовая мебель по полгода находится под снегом.

Дерево можно просто покрасить. Но если предварительно проолифить, дать пару суток на просушку, затем в два слоя нанести лак, то такое покрытие гарантированно защитит древесину от воздействий окружающей среды.

Две скамейки со столом на каркасе из металлопроката

В любом случае важна сочетаемость цветов и дизайнерская задумка. Например, если каркас покрыть «Кузбасслаком», то деревянные части лучше пролачить, это подчеркнет натуральную фактуру материала.

Чтобы сделать защиту брусков эффективной, обработку проводят до фиксации к остову.

Сырье для каркаса

В зависимости от типа металлической основы выделяют такие разновидности садовых лавочек:

• кованые;
• из профтрубы;
• из уголков;
• из подручного металла.

Материалы для изготовления: профиль 25х25 – 6 метров, брус 60х20 и 80х40 по 5 метров.

Кованые скамейки

Относятся к категории элитной мебели, которая добавляет солидности садовому участку и повышает статус владельца. Кованые предметы относятся к двум группам:

1. машинная (холодная) ковка;
2. художественная (ручная).

В первом случае готовое изделие сваривается из элементов, подвергнутых машинной обработке (литье, штамповка, прокат). Чтобы создать садовую лавку из таких комплектующих, требуется чертеж, на котором размечены все детали и места их расположения. Фиксация элементов производится сваркой. Затем швы зачищаются, шлифуются, а готовое изделие грунтуется. Обойдется такая скамейка для дачи раз в 5 дешевле, чем изготовленная методом художественной ковки.

А вот лавочку ручной ковки без наличия специальных навыков сделать не получится. Боковины можно купить отдельно и на них уже зафиксировать сиденье. С одной стороны, это удачное решение, ведь можно самостоятельно отрегулировать длину лавки, но с другой – стоит такое удовольствие дорого. Чтобы сделать один элемент, у кузнеца уходит целый день. Это отражается на цене. Кованная уличная скамейка – очень дорогая вещь.

Как обварить швы, чтобы скамейка была прочной

Острые края металла, особенно в случае пищевой нержавейки, могут представлять угрозу для безопасности. Они могут причинить повреждения коже, раны, или даже инфицироваться. Чтобы избежать таких проблем, необходимо принять меры предосторожности и закрыть острые края металлических предметов.

Одним из основных способов обезопаситься является использование различных материалов для защиты острых краев металла. Например, можно использовать пластиковые накладки или резиновые прокладки, которые помогут смягчить острые края и предотвратить возможные травмы.

Кроме использования защитных материалов, также важно регулярно проверять состояние острых краев металла. Если обнаружены повреждения или износ, необходимо незамедлительно заменить или отремонтировать соответствующие детали.

Безопасность при работе с острыми краями металла — это важная часть заботы о себе и о других людях. Необходимо всегда помнить о возможных рисках и предпринимать необходимые меры для минимизации их воздействия. Использование защитных материалов и регулярный контроль состояния острых краев металла поможет избежать травм и обеспечить безопасность в повседневной жизни.

Как обработать металл, чтобы избежать острых краев

Садовая мебель — важный элемент дачного ландшафта. Скамейки, шезлонги, легкие кресла, стулья, столы, качели размещают на открытых террасах, в беседках, у бассейнов, в зонах отдыха у цветников. Для изготовления садовой мебели традиционно используют дерево. Оно органично вписывается в окружающую природу, «растворяясь» в пейзаже, тактильно приятно и не нагревается сильно на солнце.

С наступлением весны садовая мебель вновь занимает свое привычное место. Независимо от того, где вы хранили её зимой – в отапливаемом или неотапливаемом помещении, а может и под открытым небом – ей нужна подготовка к новому сезону на свежем воздухе. Правильно обработанные и надежно защищенные деревянные изделия прослужат намного дольше, чем необработанные.

Из какой древесины делают мебель для сада?

Садовая мебель проводит на улице несколько месяцев, поэтому для неё выбирают максимально «всепогодные» породы древесины. Это кедр, сосна, лиственница, акация и дуб , в том числе мореный, или более экзотические – тик и эвкалипт , а также композиты — древесно-полимерные и бамбук-полимерные материалы . Они довольно хорошо переносят сложные условия: не разбухают от дождя и не рассыхаются.

Но даже такую мебель нужно регулярно чистить и защищать от капризов природы. Ведь некоторые поверхности особенно подвержены истиранию и воздействию влаги. Например, столешницы или сиденья, где может застаиваться вода .

Что вредит деревянной садовой мебели?

Как натуральный материал древесина любых пород в той или иной степени подвержена воздействию внешних факторов. К ним относятся:

• Влага . Древесина впитывает и отдает влагу, поэтому может быть подвержена разбуханию и усушке, деформациям и растрескиваниям. Застой воды может стать причиной гниения, потери прочность и ухудшения внешнего вида.
• Солнце . Под воздействием ультрафиолета разрушается лигнин. Это приводит к тому, что древесина выгорает и «сереет», верхний слой становится менее плотным и начинает активнее впитывать влагу.
• Плесень, грибок и насекомые-вредители . Трещины и рыхлый верхний слой — открытые ворота для спор микроорганизмов и насекомых, разрушающих древесину. Влажная теплая среда стимулирует их активное развитие.

Чтобы садовой мебели не вредили влага, солнце, грибок и насекомые, её следует обрабатывать специальными составами, которые формируют водо- и грязеотталкивающий слой, защищают от прямых солнечных лучей и биопоражений.

Какие покрытия используют для садовой мебели?

Садовую мебель покрывают красками, лаками и натуральными маслами. Главное, что нужно помнить при выборе, — у каждого материала свои особенности . Они влияют на внешний вид готового покрытия, его свойства, частоту обновления, возможность реставрации. Ведь любая защита временна, и покрытие необходимо периодически обновлять.

Акриловые краски

Водные акрилатные краски создают атмосферостойкое покрытие. Они предлагают широкую палитру пастельных и ярких оттенков, не желтеют со временем, но скрывают структуру древесины. У составов нет запаха, поэтому с ними приятно работать.

Перед окрашиванием новую поверхность нужно отшлифовать и загрунтовать. Чтобы обновить мебель, старый слой надо снимать из-за возможного отшелушивания.

Назвать экономичными акриловые краски нельзя: 1 л хватит примерно на 7-9 м² при нанесении в 1 слой. Время полной сушки: не менее 24 часов. Производители рекомендуют использовать открытую банку за сезон.

Алкидные краски

Сольвентные алкидные краски на современных деароматизированных растворителях не имеют резкого запаха. Они хорошо распределяются по поверхности, не образуют потеков и образуют прочное водоотталкивающее покрытие, устойчивое к механическим воздействиям. Слой краски малоэластичен и отличается низкой паропроницаемостью, поэтому «запирает» влагу внутри древесины. Последствия этого — пузыри, отслаивания, пятна гнили и синевы.

Как и акриловые составы, алкидные краски наносят за предварительно загрунтованную поверхность. Перед обновлением нужно удалить старый слой и отшлифовать мебель.

Алкидные составы более экономичны: 1 л на 10-12 м² в 1 слой. Время сушки: от 16 часов. После вскрытия банки её можно использовать только в течение сезона.