Улучшение комфорта балкона: поднятие и утепление пола самостоятельно

Улучшение комфорта балкона: поднятие и утепление пола самостоятельно

Балкон – это прекрасное место для отдыха и проведения времени на свежем воздухе. Однако, некоторые балконы могут быть неудобными из-за низкого пола и холода. В этой статье мы рассмотрим, как можно поднять и утеплить пол балкона самостоятельно, чтобы сделать его более комфортным.

Поднятие пола балкона

Поднятие пола балкона – это процесс, который позволяет увеличить высоту пола балкона, чтобы сделать его более удобным для использования. Это может быть особенно полезно, если вы хотите создать на балконе зону отдыха или рабочее место.

Для поднятия пола балкона, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Деревянные брусья или пластиковые панели
• Дробилка
• Ножницы для металла
• Гвозди и шурупы
• Уплотнительная лента
• Гипсокартон или другие материалы для утепления

Процесс поднятия пола балкона:

1. Очистите балкон от всего лишнего, чтобы освободить место для работы.

2. Используйте дробилку, чтобы снять старый пол балкона.

3. Поместите деревянные брусья или пластиковые панели на балкон, чтобы создать новый пол.

4. Используйте гвозди и шурупы, чтобы закрепить брусья или панели на балконе.

5. Покрывайте новый пол гипсокартоном или другими материалами для утепления, чтобы сделать его более теплым.

6. Используйте уплотнительную ленту, чтобы закрыть все щели и углы, чтобы удержать тепло внутри.

Утепление пола балкона

Утепление пола балкона – это процесс, который позволяет сделать пол балкона более теплым и удобным для использования. Это может быть особенно полезно в холодный период года, когда балкон может быть холодным и неудобным для использования.

Для утепления пола балкона, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Гипсокартон или другие материалы для утепления
• Уплотнительная лента
• Ножницы для металла
• Гвозди и шурупы
• Дробилка

Процесс утепления пола балкона:

1. Очистите балкон от всего лишнего, чтобы освободить место для работы.

2. Используйте дробилку, чтобы снять старый пол балкона.

3. Поместите гипсокартон или другие материалы для утепления на балкон.

4. Используйте уплотнительную ленту, чтобы закрыть все щели и углы, чтобы удержать тепло внутри.

5. Покрывайте гипсокартон или другие материалы для утепления гипсокартоном или другими материалами для утепления.

6. Используйте гвозди и шурупы, чтобы закрепить гипсокартон или другие материалы для утепления на балконе.

Список необходимых инструментов и материалов

• Деревянные брусья или пластиковые панели
• Дробилка
• Ножницы для металла
• Гвозди и шурупы
• Уплотнительная лента
• Гипсокартон или другие материалы для утепления

Список необходимых инструментов и материалов для утепления пола балкона

• Гипсокартон или другие материалы для утепления
• Уплотнительная лента
• Ножницы для металла
• Гвозди и шурупы
• Дробилка

Поднятие и утепление пола балкона – это простые и эффективные способы улучшить комфорт балкона. Используйте эти инструкции и материалы, чтобы сделать свой балкон более удобным и комфортным местом для отдыха и работы.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы необходимы для поднятия и утепления пола балкона

Производители предлагают множество современных теплоизоляционных материалов , но для утепления балкона стоит выбирать более легкие, тонкие и эффективные. Это позволит снизить общую нагрузку, не отразится на вместимости лоджии и создаст в ней комфортный микроклимат.

Пеноплекс

Пеноплекс, или вспененный пенополистирол – современный теплоизоляционный материал, выпускается в виде жестких плит.

Пеноплекс, или вспененный пенополистирол – современный теплоизоляционный материал, выпускается в виде жестких плит. Монтируется с помощью саморезов. Можно использовать клеящие составы, но только на водной основе. Некоторые растворители способны разрушить структуру материала.

Преимущества пеноплекса:

• малый вес;
• легкий монтаж;
• простота механической обработки;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• высокая механическая прочность;
• долговечность;
• не чувствительность к действию влаги;
• наличие пазов для плотной стыковки.

Недостатки пеноплекса:

• потребность в пароизоляции и вентиляционном зазоре. Это необходимо, чтобы между утеплителем и полом не скапливался конденсат;
• пожароопасность. Пенополистирол горит с выделением токсичного дыма;
• высокая стоимость;
• трудоемкий монтаж;
• необходимость выравнивания поверхности пола. Если укладывать плиты на бугры и ямки, то теплоизоляция быстро растрескается.

Пеноплекс используется довольно часто. При грамотном монтаже теплоизоляция просуществует достаточно долго.

Пенополиуретан Экотермикс

Теплоизоляция нового поколения – напыляемый пенополиуретан.

Теплоизоляция нового поколения – напыляемый пенополиуретан. Материал позволяет добиться абсолютной герметичности, он не пропускает тепло, воду и шумы с улицы. Технология монтажа проста: при помощи специального оборудования состав распыляют по поверхности пола тонким слоем. Жидкость вспенивается и полимеризуется, образуя прочный пористый слой.

Преимущества пенополиуретана:

• малый вес;
• высокая скорость монтажа;
• отсутствие швов и стыков;
• высокая адгезия к любым типам поверхностей без дополнительного крепежа;
• минимальный коэффициент теплопроводности;
• монтаж без пароизоляции;
• механическая прочность и жесткость;
• эластичность;
• отсутствие гнили и плесени;
• срок службы до 50 лет;
• выравнивать пол не обязательно;
• высокая степень ремонтопригодности и т. д.

Недостатки пенополиуретана:

• провести монтаж самостоятельно можно, но сложно. Лучше воспользоваться услугами специалистов Экотермикс;
• чувствительность к ультрафиолету. Но при утеплении пола на лоджии это не актуально, теплоизоляция будет закрыта декоративными материалами.

Использование напыляемого пенополиуретана для утепления балконов получает все более широкое распространение. Те, кто уже воспользовался новой технологией, отмечают хорошие эксплуатационные качества материала. Он не утрачивает своих свойств при намокании и многократных температурных перепадах.

Как правильно подготовить балкон к ремонту

Некоторые хозяева умудряются даже соорудить уютный летний кабинет для работы. В любом случае, лоджия - это отличный вариант для того, чтобы расширить жилое пространство квартиры. А для этого сначала придется привести ее в удовлетворительный вид путем проведения ремонтных работ.

Конечно, прежде, чем приступать к делу, нужно для начала определиться с тем, что вы в итоге хотите получить в процессе преобразований балкона. Виды ремонта в данном сегменте квартиры можно разделить на два основных типа: - косметический; - капитальный.

Косметический ремонт организовать довольно просто, он не нуждается в согласовании с административными учреждениями, а вот капитальный, скорее всего, потребует определенных разрешений, которые получают в территориальной жилищной инспекции. Первый вариант предполагает реставрационно-преобразовательные работы со стенами, полом и верхней части конструкции, второй может подразумевать некоторое расширение площади балкона, его утепление, остекление, и даже установку панорамных окон. Необходимо помнить про максимально допустимую нагрузку на несущую плиту, которую, в крайнем случае, можно дополнительно укрепить при помощи особой металлической конструкции.

Визуальный осмотр несущей плиты поможет определиться вам с последующими действиями. Если на ней не обнаружены трещины, сколы и осыпания, то можно приступать к строительным работам. При наличии трещин следует сначала понять, насколько они глубоки; если не повреждена арматура конструкции, то можно делать ремонт самостоятельно. Если она деформирована, то необходимо серьезное укрепление, требующее участия профессионалов соответствующей квалификации. Наличие больших зазоров на стыке плиты и стены дома, осыпание цемента до "обнажения" арматуры, серьезное повреждение бетонного покрытия или же его отслоение также требует немедленного участия специалистов.

Итак, если потребуется укрепление балконной плиты , то делается это следующим образом: 1. Площадка очищается от бытового и строительного мусора. 2. Создается специальный каркас из металлического профиля, который обрамляет собой плиту. Рама надежно крепится к стене, буквально вмуровывается в нее. Для надежности снизу приваривают стальные пластины из толстого металла. 3. Для поддержки и укрепления нижней части основания в стену монтируют уголки 100х100х10 мм, которые создают опору для стыка стены и плиты. Уголки выступают из стены примерно на 1/3 своей ширины. 4. Верхняя сторона каркаса укрепляется тяжем, который крепится к стене при помощи анкеров через стальную пластину. 5. В верхней части плиты, с отступом в 15-25 мм, укладывается сетка из арматуры. Диаметр проволоки должен составлять 4-5 мм. Закрепляется она при помощи сварки к раме. 6. Создается деревянная опалубка, после чего делают бетонную стяжку пола. После полного застывания раствора поверхность сначала прогрунтовывается, затем оштукатуривается. 7. Сверху укладывается слой гидроизоляционного материала - не важно, оставите вы при этом лоджию открытой или же планируете дальнейшее застекление.

Если запланировано расширение балкона , то для осуществления данной идеи понадобится усиление всей конструкции, ее утепление и застекление, так как будет увеличена нагрузка на плиту-основание. Усиление происходит по методу, описанному выше, а увеличение площади можно организовать тремя способами: - увеличение самой плиты. Данный вид работ является самым сложным и трудоемким, потребует от исполнителя наличия специальных знаний и опыта. Поэтому настоятельно рекомендуем вам обратиться к профессионалам. - создание выноса по верхней части балкона. Данный вариант предполагает, что размер бетонной плиты остается неизменным, расширяется пространство по верхнему краю ограждения или подоконника. Оптимальная ширина выноса составляет 300 мм, а по краю каркаса будут установления рамы со стеклом. Это довольно бюджетный способ увеличения рабочей площади лоджии. - создание выноса по полу балкона. Это достигается путем монтажа каркаса из металла, который придаст дополнительную прочность всей конструкции. Наиболее удачным станет создание выноса вперед и по бокам на величину от 350 до 400 мм.

В том случае, когда запланирован ремонт балкона без увеличения полезной площади , порядок работ выглядит следующим образом: - укрепление бетонной плиты-основания; - замена ограждения, либо его качественная реставрация; - внешняя обшивка ограждения; - работы по застеклению лоджии; - утепление балкона; - финишная отделка балкона. При выборе стройматериалов для проведения ремонтных работ на балконе рекомендуется выбирать наиболее легкие в своей весовой категории, так как даже в случае укрепления основания не следует слишком его перегружать.

Все фотографии интерьеров : спальни, гостиные, детские, прихожие и другое.

Какие инструменты необходимы для выполнения работы

"Профиль" собрал несколько полезных советов, которые помогут преодолеть все этапы ремонта. Список инструментов в каждом отдельном случае свой, но базовые инструменты незаменимы при любом ремонте.

Рулетки, отвесы и уровни

Прежде чем начинать ремонт, следует точно определить объем работ. Для этого понадобятся различные измерительные инструменты.

Длины рулетки должно хватить на то, чтобы измерить ремонтируемые помещения от одной стены до другой. Жесткая метровая линейка и угольник будут полезны в процессе работ.

Отвесы и уровни нужны для того, чтобы проконтролировать расположение вертикальных и горизонтальных поверхностей. Не стоит забывать и о простых карандашах, которыми удобно делать пометки на любых поверхностях.

Лазерные рулетки и уровни чаще применяются профессиональными строителями. Они удобнее традиционных инструментов, но и стоят гораздо дороже.

Плоскогубцы, отвертки и молотки

Традиционные ручные инструменты нужны на всем протяжении ремонта. С их помощью можно разобрать старые детали интерьера или мебель, а потом собрать новые.

Пассатижи или плоскогубцы должны быть прочными и иметь удобные для работы рукоятки. При выборе молотка следует обратить внимание на те, у которых есть гвоздодер – это полезное приспособление может облегчить разборку деревянных конструкций.

Отвертки нужны как с плоским, так и с крестообразным шлицем. Инструменты со сменными шлицами обычно дороже и иногда бывают не такими удобными, зато их сменные насадки позволяют открутить или закрутить даже самые экзотические болты и винты.

Режущие инструменты

Для резки обоев, гипсокартона и других материалов необходимы острые ножи. У современных обойных ножей выдвижное лезвие, которое можно укорачивать, если оно затупилось. Для резки обоев пригодятся хорошие острые ножницы.

Для резки плитки и стекла понадобится стеклорез. Роликовые стоят дешевле, но алмазные режут лучше.

Электрический инструмент

Редкий ремонт обходится без электрической дрели. Современные ударные модели могут справиться и с деревом, и с бетоном.

Современные электролобзики практически полностью заменяют традиционные пилы. С помощью этого инструмента можно быстро и аккуратно распилить доски, пластик и другие материалы. Электролобзики позволяет выпиливать детали сложной формы, которые сложно сделать с помощью ручной пилы.

Кисти и валики

Кисти различных форм и размеров необходимы для покраски, грунтовки и очистки различных поверхностей. Количество и размер кистей надо подбирать в зависимости от запланированных работ.

Валики – необязательный инструмент для домашнего ремонта. В то же время они существенно экономят время и силы при поклейке обоев или при покраске больших поверхностей.

Шпатели и мастерки

Шпатели нужны для нанесения штукатурки, поклейки плитки, а также очистки стен от старых обоев. Лучше всего приобрести сразу несколько шпателей разных размеров и толщины.

Мастерки или кельмы также нужны для штукатурных работ, нанесения цементного раствора или укладки плитки. Они различаются по размеру и предназначению.

Стремянка

Делать ремонт без надежной и удобной лестницы трудно. При выборе стремянки необходимо учитывать высоту потолков помещения, в котором ее будут устанавливать – слишком высокая стремянка неудобна в работе. Такая лестница должна быть устойчивой, а ее ножки – не повреждать покрытие пола.

Ранее "Профиль" писал, как выбрать дрель для ремонта дома . Разобраться в многообразии моделей помогут советы экспертов.

Как определить, насколько необходимо поднять пол

Пенополистирол (пенопласт). Синтетический стирольный утеплитель, который на 98% состоит из воздуха. На плиту пенопласта уходит около 2% гранулированного полистирола. Гранулы помещают в специальные емкости, где происходят нагрев, газация и прессовка гранул в плотные практически невесомые плиты.

Теплопроводность пенопласта низкая — 0,036–0,050 Вт/м°C, как и паропроницаемость. Низкая паропроницаемость скорее недостаток, который стоит учитывать, предусматривая вентиляционные каналы для улучшения газообмена в помещении. Иначе при большой разнице температур внутри и снаружи окна будут запотевать.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Пеноплекс от пенопласта отличает метод производства — экструзия. Гранулы полистирола засыпают в емкости, где полимер плавится, проходит этап газации и выдавливается. Благодаря такому подходу плиты утеплителя литые, в отличие от «клееных шариков» пенопласта.

Теплопроводность пеноплекса — всего 0,028 Вт/м°C, а паропроницаемость — 0,018 мг/м·ч·Па. Показатель паропроницаемости достаточный, чтобы и газообмен был достаточным, и излишняя влага не впитывалась в материал. Экструдированный пенополистирол в 5 раз прочнее пенопласта, а срок его эксплуатации практически бесконечен.

Минеральная вата . Утеплитель природного происхождения, который изготовлен из расплава стекла, горный породы, доменного шлака. Одновременно самый практичный — низкая теплопроводность, огнеупорные и гидрофобные качества — и наменее востребованный в последние годы материал.

Теплопроводность зависит от плотности слоя и равняется 0,035–0,040 Вт/м°C. Отдельные виды минваты выдерживают нагрев до 1000 градусов, не выделяя в атмосферу вредных веществ. Главный недостаток — сложность монтажа, работать в минватой нужно в защитных перчатках и респираторе.

Какие виды утеплителей наиболее эффективны для балконов

Наиболее востребованные утеплители для полов частного дома можно разделить на три больших категории:

• насыпные;
• в плитах;
• рулонные.

Ниже мы расскажем об изоляционных материалах каждого класса подробнее и разберём особенности отдельных материалов.

Насыпные изоляторы

Гранулированные материалы, которые засыпают между чистовым полом и основанием. Толщина изолирующего слоя обычно составляет 5-15 сантиметров ( после уплотнения ).

Обратите внимание: поверхность под утеплителем обязательно нужно защитить от проникновения влаги снизу, иначе теплоизолирующий слой может отсыреть и потерять свои свойства.

Пенополиуретан

Пенополиуретановая крошка – это измельчённый на фрагменты размером 5-30 мм ППУ. Материал очень лёгкий, с хорошими теплоизоляционными характеристиками, гипоаллергенный и безопасный для здоровья. Из недостатков можно отметить высокую жёсткость, из-за которой между гранулами остаются достаточно большие воздушные карманы. Со временем материал может слежаться, вверху засыпки появятся пустоты, которые нужно будет заполнить, поэтому предусмотрите доступ к теплоизолирующему слою.

Керамзит

Керамзит представляет собой гранулы тугоплавкой глины, прошедшей специальный обжиг. Его преимущества:

• экологичность;
• отличная способность к звукоизоляции – и чем меньше фракция, тем лучше характеристики;
• низкое влагопоглощение;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к перепадам температуры.

Ключевым недостатком является сравнительно высокая теплопроводность – втрое выше, чем у того же пенополиуретана и в 5 раз выше минеральной ваты. Поэтому, если решили использовать керамзит, учтите, что слой изоляции нужно будет делать достаточно толстый. Еще у него очень большой вес, а значит нагрузка на конструкции.

Плитные теплоизоляторы

Самый простой в монтаже материал: вы просто закладываете уже готовые маты в промежутки, специально оставленные между лагами – или, если речь идёт о бетонном основании, просто раскладываете их в шахматном порядке. Единственное, сверху теплоизолирующий слой нужно защитить от пара, а снизу от воды. Плюс при укладке на утеплитель стяжки рекомендуется ее армировать .

Каменная вата (базальтовая)

Один из самых востребованных и эффективных утеплителей.

Его плюсы:

• низкая теплопроводность: 10 сантиметров минваты заменяют полтора метра кирпичной кладки;
• пожаробезопасность: материал не воспламеняется даже при температуре 400 градусов;
• устойчивость к биологическим воздействиям: грибку, плесени и т. д.;
• отличная паропроницаемость;
• долговечность;
• доступная цена.

Минус только один: материал нужно будет надёжно защитить от воздействия влаги. Эта задача решается путём гидроизоляции основания.

Стекловата

При схожих характеристиках с каменной ватой она отличается хрупкостью волокон, даёт усадку со временем, легко трескается при монтаже и создаёт угрозу для здоровья: вы можете нечаянно вдохнуть микрочастички стекла, которые попадут в лёгкие. Для жилых помещений этот материал подходит плохо.

Пенополистирол

Ещё один востребованный материал: по стоимости и коэффициенту теплопроводности он очень похож на минеральную вату. Дальше начинаются отличия:

1. пенополистирол является горючим материалом, тогда как минвата – нет;
2. при монтаже ППС удобнее резать, но гораздо сложнее качественно состыковать – есть риск оставить мостики холода;
3. по долговечности ППС заметно уступает минеральной вате: он начинает терять свои свойства уже через 10-15 лет эксплуатации.

Кроме того, хотя ППС защищён от грибков и плесени, грызуны и насекомые нередко живут в его толще.

Рулонные утеплители

Третья категория утеплителей – рулонные. Технически они представляют собой аналог плитных материалов, просто в другом исполнении, бывают сделаны из:

• каменной ваты;
• стекловаты.

Про особенности этих материалов мы уже подробно рассказали выше, повторяться не будем. Отметим лишь, что рулонныеи утеплители мягче и могут быть более подвержены усадке. Способы утепления пола в частном доме

Метод монтажа определяется конструкцией пола конкретно в вашем строении.

Как правильно уложить утеплительный материал на пол

От него зависит уровень ее стойкости и температура, при которой она может использоваться.
В настоящее время такие виды составов как:

• алкидный (акриловые);
• на основе жаропрочного стекла и многокомпонентных материалов;
• однокомпонентный этилсиликатный;
• однокомпонентный эпоксиэфирный;
• однокомпонентный силиконовый.

Алкидные либо акриловые
Их используют для покраски отопительных систем. Они выдерживают температуру в пределах 100С. В эту категорию входят красители, в составе которых имеется соединения цинка или цинк-фосфата.
Эпоксидные
Их температурный предел 200С. Перед нанесением отдельных видов красителя не требуется предварительно грунтовать металл.
Этилсиликатные и эпоксиэфирные
Выдерживают температуру не выше 400С. В их составе присутствует металлическая пудра. Эти красители используют для обработки мангалов, тандыров, барбекю.
Однокомпонентные силиконовые
Их можно использовать при воздействии температур не выше 650С. Основной их компонент – силиконовые смолы полимерного типа. Иногда в них присутствует и алюминиевая пудра.
С жаропрочным стеклом и многокомпонентными материалами
Это наиболее термически устойчивые. Максимальная температура, которые они способны выдержать 1000С.
Краситель выбирают по следующим показателям, таким как:

• уровень жаростойкости;
• рекомендуемая изготовителем температура поверхности при покраске;
• длительность сушки (не должна превышать 3 дня);
• состав.

В магазинах можно найти красители с различной степенью жаростойкости. Минимум - 120С. Максимум 1000С. Их выбирают в зависимости от условий эксплуатации. Сильнее всего прогревается металлическая печь. До 800С. У батарей центрального отопления максимальная температура нагревания 90С.
Технология нанесения красителя отражается на качестве результата. Поэтому выполнять ее надо неукоснительно. В нее включаются:

• подготовка поверхности к окрашиванию;
• схема наложения материала;
• температура, при которой можно производить покраску. Металл лучше красить при температуре воздуха не ниже -30С и не выше +40С. Это влияет на качество покрытия. А также срок его службы.

Изделия из металла, подвергающиеся в ходе их использования сильному нагреву, покрывают огнеупорными, жаростойкими либо термостойкими покрытиями. При температуре эксплуатации изделия не выше 600С его рекомендуют покрывать жаростойкими красителями. Этими красителями можно покрывать металлические детали печи из кирпича, печи, целиком изготовленные из металла, жаровни. Но для оборудования, которое используется в бане, жаростойкие эмали не подойдут. Печи там прогреваются до 800С. Красить их надо термостойкой эмалью
Огнеупорные краски
Они предназначены для защиты изделий, которые находятся в постоянном контакте с огнем. Такие красители – это идеальный вариант для покраски жаровен. Использовать их для покрытия иных объектов будет невыгодно, так как стоят они достаточно дорого.
Для того, чтобы покрасить изделия не нагревающееся сильнее 200С лучше купить термостойкий краситель по металлу, который выпускается в баллончике. Его наносят с расстояния от 20 до 25 см от поверхности. При этом нельзя допускать, чтобы образовывались подтеки. Красителем из баллончика легко покрыть поверхности даже в труднодоступных местах. Срок хранения баллончика может достаточно длительным. От одного года до пяти лет. Он не загустеет.
Высокотемпературные составы
Ими окрашивают батареи и иные элементы центральных отопительных систем в жилых помещениях. А также – двигатели автомобилей, кирпичные печи. Для покрытия изделий, которые будут использоваться при невысоких температурах применяются термостойкие лаки. Их можно нагревать до 300С.

Какие виды покрытий наиболее устойчивы к экстремальным температурам

Чаще всего дефекты возникают именно в этом компоненте. Водосточный желоб представляет собой открытую трубу площадью сечения от 28 до 177 мм². Он устанавливается на карниз кровли и вся вода, стекающая с ее поверхности, попадает в него.

Самой распространенной проблемой является засорение опавшими листьями или другим мусором. Для прочистки необходимо просто удалить образовавшуюся пробку и под напором воды промыть всю магистраль. Важно убрать весь мусор до гидравлической промывки. Иначе он может засорить приемные воронки и вертикальные водосточные трубы. Их очистка значительно труднее, чем желоба.

Если же водосток потерял герметичность, следствием будет возникновение трещины или отверстия на поверхности желоба – следует выполнить восстановительные работы этого элемента. Для этого потребуется сделать такие действия.

• Определение дефектного компонента. Нужно на крышу залить большой объем воды, визуально определить месторасположение отверстия или трещины.
• Демонтаж. Сначала необходимо ослабить крепления. Затем для выполнения последующих ремонтных работ следует снять повредившийся желоб. На этом этапе нужно очень аккуратно отсоединить его от расположенных рядом элементов.

Дальнейшие действия определяются материалом изготовления. Если трещина небольшая – ее убрать с помощью специальных мастик. Для этого используют двухкомпонентную холодную сварку. В случае возникновения разлома по всей поверхности желоба выполняется установка нового. Важно, чтобы его торцевая часть была адаптирована под существующие крепления.

Совет

После ремонта водостока еще раз проверяется соответствие угла наклона, герметичность стыков и прочность соединения.

Как устранить возможные проблемы с водостоком после ремонта

Работы на высоте, связанные с установкой внешних блоков кондиционеров, систем спутникового телевидения и другого оборудования на фасаде связаны с риском падения с высоты.

К работам на высоте в том числе относятся работы на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также при высоте защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м.

Именно с такими ситуациями сталкиваются работники, которые производят монтаж или демонтаж окон и остекления на балконах, ремонт и установку внешних блоков кондиционеров, ремонт и настройку систем спутникового ТВ и т.п. Средняя высота подоконников составляет 80-90 сантиметров, что меньше 1,1 метра. Следовательно, все сотрудники, которые подходят к открытому оконному проему для выполнения работ, должны использовать системы обеспечения безопасности.

Важно отметить, что далеко не все работники и работодатели осознают риск падения при выполнении таких работ. Это связано с психологической уверенностью, ведь работник стоит на полу и уже многократно выполнял аналогичные работы. Однако, такая уверенность обманчива. Зачастую для упрощения выполнения монтажных работ работник перегибается через подоконник, садится на него, что многократно увеличивает риск падения.

Кроме того, работа с инструментом в неудобном положении повышает риск падения инструмента и повреждения имущества третьих лиц, ведь такие работы часто выполняются в жилой застройке, в многоквартирных домах.

Примеры неправильной организации работы. Не повторяйте, это опасно!

• Вид работ: Монтажные работы на фасаде здания. Работник находится в помещении.
• Система обеспечения безопасности: Удерживающая система.
• Риски: Риск падения с высоты, риск падения материалов и инструментов, риск падения монтируемого оборудования.

Как обеспечить безопасность при выполнении работы на балконе

Если учесть габариты большинства квартир, то неудивительно, что хозяева пытаются более рационально использовать пространства балконов и лоджий. Но как бы привлекательно не выглядела данная перспектива, воплощение таких затей приводит к немалым затратам сил и средств. Чтобы не изуродовать фасад и не испортить микроклимат внутри квартиры мы собрали наиболее распространенные ошибки при ремонте балкона своими руками.

1. Работа без разрешения соответствующих инстанций

Переобустройство, даже и без сноса стен между балконом и комнатой, требует согласования с жилинспекцией, БТИ и других органов. Утепление и остекление наружных строений также входят в эту норму. Особенно в старых домах с оформленными элементами архитектуры балконов и парапетов. Ведь здесь остекление не всегда уместно, а конструкции могут создать большую нагрузку. С лоджиями дело обстоит проще, но и эти работы лучше узаконить, чтобы квартиру можно было при надобности продать.

2. Отсутствие точной информации по планировке

Перед привлечением мастеров нужно проверить, доходят ли боковые перегородки до потолка. Также обдумать рациональное число створок и куда они будут открываться, ставить ли подоконник. С каждым годом технологии идут вперед, и важно не пропустить лучшие стеклопакеты.

3. Монтаж водяных радиаторов

Это одна из проблем, ведь если будет теплый балкон , то здесь можно обустроить детскую или кабинет. И без согласования со службами этого делать нельзя. Лучше прибегнуть к установке автономного обогрева – масляных обогревателей или системы теплого пола.

4. Работы в зимний период

При температуре за окном от -5 С и ниже работать с раствором цемента запрещено, да и стекло и алюминий на морозе от ударов при монтаже могут треснуть.

5. Выбор утеплителя

Каждому хочется сохранить в квартире больше места. Даже если в жертву при этом приносится комфорт. А в холодной лоджии все равно останется склад вещей. Считается, что сами по себе пеноблоки уже утепление. И главный критерий не толстый изолянт, а значение его теплопроводности. Многие даже тонкие материалы хорошо защищают от теплопотерь.

6. Отсутствие пароизоляции

Эта проблема становится очевидной, когда конденсат уже начинает капать на голову хозяину или даже соседям. И это без учета плесени и грибка от сырости. Если работу доверили профессионалам, то таких проблем не возникает. Когда хозяин сам решил выполнить работу, то сначала лучше взять консультацию у мастеров. При этом обычно рекомендуется укладывать под плиты минваты фольгированную пленку.

7. Герметики нельзя оставлять в открытом виде

Некоторые домашние умельцы не знают базовых правил работы с монтажной пеной и просто оставляют открытыми такие пузыри. Распакованная пена портится от попадания ультрафиолета и влаги. Остатки средства нужно срезать и отверстие замазать шпаклевкой, а сверху покрасить.

8. Монтаж пола из плитки

На балконе часто принято заливать бетонную стяжку, а сверху укладывать керамическую плитку. Но надо помнить, что при этом создается большая нагрузка на плиту перекрытия. Лучше не рисковать, а уложить легкие материалы – линолеум, ламинат, а на покрытие оборудовать систему теплого пола.