Делаем кованую скамейку своими руками из металла: пошаговая инструкция

Делаем кованую скамейку своими руками из металла: пошаговая инструкция

Большую часть своей жизни мы проводим сидя, так что вы можете делать это стильно! Когда в магазинах нет того, что вам нравится (или того, что вы можете себе позволить), используйте свои навыки, чтобы сделать свою собственную скамейку для столовой, шезлонг или красочные качели для детей. В этой статье представлены некоторые идеи, как сделать металлическую скамейку.

Если вы оказались одним из ее поклонников, было бы неплохо просмотреть все фото скамеек из металла своими руками, на которых изображены различные дизайнерские идеи скамеек. Все они функциональны и имеют свой шарм. Можно создать подвесную скамью или скамью – качалку, скамью вокруг дерева.

Безусловно, каждый уважающий себя садовод обеспечит для себя место, где сможет отдохнуть от различной работы. На загородном участке таким предметом обычно выступает садовая скамейка. Это универсальная конструкция, которую можно без особых вложений и трудностей создать самостоятельно. Однако необходимо заранее знать, что для этого процесса пригодится. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Преимущества металлической скамьи

1. Металлическая конструкция способна равномерно распределять нагрузку в отличие от представленных выше моделей. Выдерживает постоянные и переменные нагрузки. Это считается главным ее преимуществом.
2. Спинку можно прикреплять разными способами, главное, чтобы все действия отвечали определенным требованиям. Кроме этого, в случае внезапного появления дефекта, можно не беспокоиться о дальнейшей пригодности к эксплуатации. Даже в таких условиях сооружение способно выполнять свои назначения.
3. Кроме этого, есть возможность «размахнуться» в плане создания дизайна. Но не стоит забывать, что в каждом устройстве рано или поздно можно обнаружить недостатки. Здесь же они выражаются в больших габаритах и небольшой сложности в воспроизведении конструкции.
4. Для процесса изготовления потребуется минимальное количество материала. Все, что вам нужно купить – цельная доска, металлические боковины и опорная часть. Ее толщина должна составлять 40 миллиметров, а длина до двух метров. Что касается ширины, так это желаемый показатель не более 45 мм, нельзя пренебрегать использованием металлического крепежа.

Связанные вопросы и ответы:

Как выбрать подходящий металл для изготовления кованой скамейки

Нам часто приходят запросы о том, какой металл лучше использовать для холодной ковки. В этой статье расскажем, как подобрать подходящий металл, и какие его свойства стоит учитывать при создании изделий или элементов художественной ковки.

Чтобы понять, какой металл подойдет для работы «на холодную», разберем, как происходит процесс холодной ковки металла. Заготовка предварительно не нагревается полностью. За исключением участков для изгиба. Без нагревания структура металла остаётся неизмененной и, для придания заготовке нужной формы, приходится прикладывать больше усилий. Такой способ обработки строится на физическом свойстве металла – пластичности. Сплавы, способные растягиваться и скручиваться без потери свойств, используются для обработки давлением – в холодной ковке.

При подборе металла для художественной ковки важно обратить внимание на процент содержания в нем углерода, который указывает на пластичность материала. Ковкие металлы содержат низкий процент углерода, что делает их пластичность выше.

• Железо – ковкий серебристый металл, очень распространенный. Самый пластичный металл с высокой прочностью. Однако в современной ковке используется редко из-за дороговизны.

• Сталь – сплав железа и углерода, не превышающий 2%. В холодной ковке стала широко распространена благодаря финансовой доступности материала. Подвержена коррозии. Лучше всего подходит сталь с содержанием углерода до 0,1 %.

• Медь – податливый металл, легко поддающийся гибке. Ковкость меди очень высокая. Медные изделия получаются довольно прочные.

• Алюминий – металл серебристого оттенка. Отличается пластичностью и легко протягивается в проволоку. У алюминия хорошая свариваемость и высокая коррозийная устойчивость.

• Бронза – сплав меди и олова. Мягкие сплавы подходят для холодной ковки. Бронза устойчива к коррозии.

• Латунь - этот сплав состоит из меди и цинка. Для ковки подходит в соотношении 59% меди и 45% цинка. Используется нечасто, но изделия, выполненные из латуни, выглядят необычно. Требуется опыт для работы с ней.

Прежде чем купить металл для холодной ковки, нужно понимать, что именно вы будете из него изготавливать. Какое назначение будет у кованого изделия, и какие свойства материала важны в первую очередь. Теоретически создать шедевр ковки можно из любого металла. У каждого из них есть свои преимущества и особенности. Цветные металлы – медь, бронза, алюминий, привлекают своей фактурой и цветом. Изделия из этих материалов выглядят «под старину» и имеют особый шарм. Для создания красивых и практичных изделий подойдет мягкая углеродистая сталь. Кроме эстетической составляющей важно учитывать и практическое применение кованого изделия, его место расположения (улица, дом) и влияние внешних факторов (солнечные лучи, дождь и т.д.).

Станки для холодной ковки бывают ручные и электрические.

Давайте разберемся, как станок влияет на качество готового изделия. Ручные станки подразумевают приложение физических сил для выполнения нужной операции. При работе с ручным оборудованием стоит учесть следующие моменты:

- Так как распределение силы может быть неравномерным, в местах сгибов появляются трещины, заломы и неровности.

- Заготовка может согнуться не ровно, так как операции выполняются «на глаз».

- На конечный результат сильно влияет опыт мастера.

- При ручной работе сложно добиться идентичности элементов.

Электрические станки позволяют получить более качественную обработку:

- За счет программного управления все элементы получаются одинаковыми.

- Прочность металла увеличивается в местах сгибания.

- Мастер с небольшим опытом ковки сможет добиться нужного результата с первых попыток.

- Нет фактора физической силы человека, что минимизирует возможность брака.

Какие инструменты необходимы для работы с деревом при создании скамейки

Сегодня самым популярным материалом, из которого изготавливают лавочки, является древесина. Она обладает массой положительных характеристик. Во-первых, сделать скамейку своими руками из дерева гораздо проще, чем из камня или металла. Даже мастер без опыта работы с этим материалом сможет сконструировать прочную, красивую лавку.

Во-вторых, в ландшафтный дизайн сада такая скамейка вписывается идеально. Это природный материал, из которого можно создавать самые разные изделия. Они могут быть легкими или тяжелыми, массивными или изящными. Вы можете подобрать дизайн в соответствии со своими предпочтениями. Причем в работе могут пригодиться как доски и брус, так и ветки, горбыль, пни и т. д. Практически любой материал на основе натуральной древесины можно использовать для создания садовой скамейки.

Рассказывая, как сделать лавку своими руками из дерева, стоит отметить, что этот материал требует качественной обработки. Он должен быть хорошо просушенным, не иметь следов гнили или иных дефектов. Закупайте материал, который был высушен при помощи специального оборудования. В противном случае он со временем может деформироваться, могут появиться расколы и трещины. Поверхности лавки должны быть гладкими. На них не должно быть сколов, сучков, зацепов и т. д.

Для изготовления скамейки подходит практически любая порода древесины. Но при обработке материалов вручную лучше отдавать предпочтение мягким разновидностям. Например, это может быть сосна. Это недорогой и эффектный вид древесины. После правильной обработки такая скамейка будет долговечной.

Чтобы изделие было наиболее долговечным, можете выбрать породы древесины средней твердости. Их также вполне можно обработать вручную (хоть это и несколько более сложный процесс). К таким материалам относятся липа, лиственница, ель и т. д. Но лучше не выбирать для ручной обработки дуб. Для этого потребуется специальный инструмент. К тому же твердые породы древесины стоят дороже.

Планируя строительство скамейки из дерева своими руками, важно обратить внимание на применение специальных пропиток. Дело в том, что этот натуральный материал легко горит, подвержен негативным воздействиям внешней среды, атакам вредителей. Чтобы защитить его, продлив срок эксплуатации лавочки, нужно применять антисептик и антипирен. После сборки все деревянные поверхности покрывают защитным слоем лака или краски.

Как правильно подготовить камень для изготовления скамейки

Садовая лавочка – пожалуй, самая распространенная мебель на дачном участке. Это естественно, ведь сад предполагает отдых и наслаждение природой. А любоваться окружающей растительностью лучше всего, сидя на удобной скамье.

Описание и размеры

Простейшая металлическая лавочка для дачи представляет собой две опоры и сиденье. Для большего комфорта отдыхающих предусматривается спинка.

Тематический материал :

• Скамейки из дерева своими руками
• Мебель своими руками для сада

Скамейки, изготовленные из железа без использования других материалов (древесины, пластика и др.) относятся к категории антивандальных.

Однако устанавливать такую мебель во дворе дома нерационально. Ведь у металла в десятки раз большая теплопроводность, сидеть на нем неудобно и даже вредно для здоровья. Поэтому дачную скамейку лучше строить по формуле: металлический каркас + деревянное сиденье со спинкой.

Схема скамейки из профильной трубы сечением 25х30 мм и деревянного бруса 60х30 мм.

Размеры лавочки подбирают индивидуально. Но есть несколько правил, которые желательно учитывать:

1. Длина скамейки определяется из расчета 0,6 м на одного человека.
2. Ширина – минимум 30 см.
3. Высота спинки – от 30 см.
4. Угол между сиденьем и спинкой – от 105° до 120°.
5. Высота скамьи определяется по длине большеберцовой кости (до подколенной ямки). Обычно это 38-45 см.

Если лавочка выше 45 см, то ноги свисают, когда ниже 30 см – колени согнуты под острым углом, что затрудняет кровообращение и проявляется в виде дискомфортного ощущения затекших ног. Еще один нюанс, требующий внимания при проектировании, взаимное расположение спинки и сиденья. Если угол между ними приближается к прямому, то сидеть придется, как будто проглочен лом. С физиологической точки зрения, это полезно для позвоночника… Но неудобно.

Варианты расположения деревянных деталей

Есть два способа размещения брусков – вдоль и поперек. С продольным работы гораздо меньше, но вот поперечное позволяет сделать более удобную, домашнюю лавочку.

Расположение досок поперек – 1, вдоль – 2

Учитывая, что каркас в обоих случаях одинаковый, дополнительные работы требуются только на просверливание отверстий и изготовление деревянных элементов.

В случае повреждения поменять поперечно расположенные ламели гораздо легче, и обходится такой ремонт дешевле.

Защитное покрытие лавочки

Дерево и металл обрабатывают отдельно. Для каркаса лучше использовать грунтовку. В идеальном варианте – свинцовый сурик, который защитит металлический остов от коррозии на десятилетия. Особенно если учесть, что на даче такая садовая мебель по полгода находится под снегом.

Дерево можно просто покрасить. Но если предварительно проолифить, дать пару суток на просушку, затем в два слоя нанести лак, то такое покрытие гарантированно защитит древесину от воздействий окружающей среды.

Две скамейки со столом на каркасе из металлопроката

В любом случае важна сочетаемость цветов и дизайнерская задумка. Например, если каркас покрыть «Кузбасслаком», то деревянные части лучше пролачить, это подчеркнет натуральную фактуру материала.

Чтобы сделать защиту брусков эффективной, обработку проводят до фиксации к остову.

Сырье для каркаса

В зависимости от типа металлической основы выделяют такие разновидности садовых лавочек:

• кованые;
• из профтрубы;
• из уголков;
• из подручного металла.

Материалы для изготовления: профиль 25х25 – 6 метров, брус 60х20 и 80х40 по 5 метров.

Кованые скамейки

Относятся к категории элитной мебели, которая добавляет солидности садовому участку и повышает статус владельца. Кованые предметы относятся к двум группам:

1. машинная (холодная) ковка;
2. художественная (ручная).

В первом случае готовое изделие сваривается из элементов, подвергнутых машинной обработке (литье, штамповка, прокат). Чтобы создать садовую лавку из таких комплектующих, требуется чертеж, на котором размечены все детали и места их расположения. Фиксация элементов производится сваркой. Затем швы зачищаются, шлифуются, а готовое изделие грунтуется. Обойдется такая скамейка для дачи раз в 5 дешевле, чем изготовленная методом художественной ковки.

А вот лавочку ручной ковки без наличия специальных навыков сделать не получится. Боковины можно купить отдельно и на них уже зафиксировать сиденье. С одной стороны, это удачное решение, ведь можно самостоятельно отрегулировать длину лавки, но с другой – стоит такое удовольствие дорого. Чтобы сделать один элемент, у кузнеца уходит целый день. Это отражается на цене. Кованная уличная скамейка – очень дорогая вещь.

Как соединять детали кованой скамейки из металла

Деревянная уличная мебель придаёт уют и комфорт террасе, саду или балкону. Но от внешних факторов — ветра, солнца, дождя и снега — садовая мебель со временем теряет свой былой лоск. Чем же покрыть мебель, которая постоянно подвергается различным погодным условиям, чтобы защитить её, продлить срок службы и сократить расходы на регулярное обновление покрытия?

Покрытия для деревянной мебели условно можно разделить на два типа:

1. лакокрасочные материалы;
2. специализированные защитные покрытия.

Рассмотрим подробнее каждый.

Лакокрасочные материалы

Существует несколько видов основных покрытий для деревянной мебели:

• морилка;
• краска;
• лак;
• масло;
• воск.

Морилка

Морилка помогает подчеркнуть красоту древесины и сохранить её натуральную текстуру. Она придаёт дереву глубину и оттенок, одновременно защищая его от влаги и ультрафиолетовых лучей. Требует финишного покрытия лаком или воском.

Краска

Краски позволяют придать мебели любой цвет и тон. Они обеспечивают отличную защиту от воздействия солнечных лучей и влаги. При выборе краски стоит обратить внимание на её состав — предпочтительнее использовать материалы на водной основе, так как они экологически безопасны и обладают хорошими антикоррозийными свойствами.

Уличная мебель, выполненная на производстве . Мастера сразу покрыли ее краской перед тем, как установить в саду.

Лак

Лак придаст уличной мебели эффект интенсивного блеска. Он обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям и предотвращает появление трещин и шероховатостей на поверхности мебели. При выборе лака следует обратить внимание на его устойчивость к влаге и ультрафиолетовым лучам, чтобы предотвратить выцветание и деформацию дерева под воздействием солнца. Одним из износостойких видов лака является лак для яхт.

Масло

Масло глубоко проникает в поры дерева, насыщая его и придавая ему цвет и естественный блеск. Оно обеспечивает хорошую защиту от влаги и предотвращает образование грибка и плесени. В условиях расположения мебели под открытым небом требует закрепления воском.

Воск

Воск для мебели — это универсальное средство, которое помогает поддерживать великолепное состояние и эстетический вид деревянных изделий. Его применение даёт возможность подарить долговечность древесине, защищая её от внешних воздействий и повреждений. Воск проникает в поры дерева, питая его и одновременно создавая тонкую защитную плёнку на поверхности.

Специализированные защитные покрытия

В список средств для покрытия и обработки уличной деревянной мебели также можно включить антисептики и антипирены.

Антисептики

Предотвращают гниение древесины и защищают от насекомых и грибковых инфекций. Они позволяют сохранить мебель в отличном состоянии на долгие годы.

Водоотталкивающие покрытия

Это покрытие предназначено специально для защиты деревянной мебели от воздействия влаги и дождя. Оно образует пленку на поверхности дерева, которая отталкивает воду и предотвращает ее проникновение в структуру дерева.

УФ-защитный лак

Это покрытие обладает специальными свойствами, которые предотвращают выгорание и повреждение дерева под воздействием ультрафиолетовых лучей. Оно защищает мебель от потери цвета и сохраняет ее внешний вид на протяжении длительного времени.

Древесная пропитка

Специальное покрытие, которое проникает в структуру дерева и защищает его от влаги, гниения, плесени и грибка. Древесная пропитка также может предотвращать появление трещин и делать дерево более устойчивым к воздействию солнечных лучей.

Порядок нанесения покрывающих средств

Для увеличения срока службы деревянной мебели стоит соблюдать определённый порядок нанесения покрывающих веществ.

1. Сначала нужно удалить старое лакокрасочное покрытие с изделия.

Как защитить деревянную скамейку от воздействия погодных условий

Элементы декора для сада можно сделать собственноручно. Для этого прибегают к использованию следующих материалов:

• монтажной пены;
• тряпок и цемента;
• гипса;
• штукатурки;
• плиточного клея;
• синтетической смолы;
• или силикона.

Кстати

На готовое изделие можно нанести краску или смешать раствор с пигментом для получения нужного оттенка (при создании булыжника на основе цемента).

Декоративный камень из цемента и тряпки

Модель предназначается для украшения садовых композиций. Камень из цемента получается полым изнутри. Его преимуществами являются небольшой вес и хорошая транспортабельность.

Необходимые материалы:

• природный валун, который задаст форму изделию;
• подходящий по размеру отрезок неплотной ткани;
• пленка из полиэтилена;
• цементный раствор.

Пошаговая инструкция:

1. Крупный валун накрываем тканью, чтобы она полностью покрыла его поверхность. Лишние части обрезаем, но не утилизируем (они нам еще понадобятся). Хорошо замачиваем отрезок ткани в воде и выжимаем.
2. Замешиваем цемент и укладываем в раствор мокрую тряпку. Слегка ополаскиваем и выжимаем ткань, чтобы раствор полностью пропитал ее.
3. Накрываем природную глыбу полиэтиленом, на который помещаем пропитанный цементным раствором отрезок ткани. Сверху его можно также укрыть пленкой. Затем оставляем поделку на сутки, ожидая подсыхания цемента.
4. Удаляем полиэтилен и равномерно покрываем изделие тонким слоем бетонной смеси, чтобы он оставался на тряпке, не стекая вниз.
5. Берем оставшиеся части тряпки и также замачиваем их в цементе. Затем помещаем их на заготовку валуна в хаотичном порядке, формируя второй слой поделки.
6. Новый слой также укрываем полиэтиленом на сутки. Спустя время возвращаемся к глыбе и проверяем, хорошо ли затвердела смесь. Если поверхность изделия плотная и твердая, хорошо держит форму, значит вы все сделали правильно.

Как создать декоративные элементы для каменной скамейки

На второй своей работе я занимаюсь изготовлением технологического оборудования, но, с разрешения директора, беру заказы на металлоконструкции в качестве шабашек. Условно, получаемые заказы можно разделить на простые и сложные (требующие привлечения третьих лиц, например, конструктора или монтажников с тяжёлой техникой). Среди простых заказов есть регулярные, без приувеличения набившие оскомину, - это садовые и парковые лавки.
Сразу поясню, что для меня лавка - это скамейка со спинкой, садовая - это та, что ставится на грунт, парковая - на твердую поверхность.
Лавки дают мало выхлопа, потому, что сама работа несложная и не дорогая, а вот согласование её занимает много времени. Ежегодно я ищу изображения этих самых лавок в интернете, чтобы показать заказчику, делаю от руки набросок, чтобы рассчитать стоимость, а затем, после изготовления, все наработки теряю. Собрав весь опыт по обращениям заказчиков, в этом году я решил сделать универсальную лавку и увековечить работу публикацией.
В начале выдвинем требования к лавке, их немного:
- несущий металлокаркас должен быть достаточным для того чтобы его не закрутило винтом, когда будут прикручиваться кривые доски;
- на грунте ножки не должны тонуть, а на твёрдой поверхности должны регулироваться для компенсации ям и пригорков;
- скандально низкая стоимость;
- простота изготовления.
Теперь сделаем набросок и рассчитаем количество материала.

Итак, весь металл, всё метизы, краска и расходники выходят на 1500 - 1700 руб., доски в стоимость не входят, их заказчик приобретет и установит сам (нет деревообрабатывающего участка, нет выхода на поставщиков с разумными ценами). По мне так нормальная стоимость, удовлетворяющая критерию.
Итак, материал приехал вместе с заводским заказом (экономлю на доставке) и пришло время собирать первую боковину, чтобы рассмотреть её в натуре.

Рассмотрев, пришёл к выводу, что высота спинки велика, убавил её на 100 мм, замерил непрямые углы в стыках и нарезал заготовку сначало на отрезном станке, затем углы ручной болгаркой. Стоит отметить, что если бы делал серию, заготовки с непрямыми углами резал бы на лентопильном сразу в размер, но это не тот случай.
В производстве предметов хоз-быта я пилю заготовки таким образом чтобы продольные швы были не видны на конечном изделии. На фото выше они видны, также хорошо видны они будут и после окрашивания, надлежит их прятать во внутрь конструкции.

Далее сверлим профиля в которые будут установлены заклёпки-гайки для регулируемых ножек, собранную боковину сверлим вручную не разбирая

Далее собираем ещё три боковинки, не свариваем, на мелких изделиях это разумнее делать за один раз. Собираем, а затем свариваем обе скамейки целиком. Из болтов и шайб делаем ножки, фото будет ниже.

Идём к малярам и меняем два стакана краски на два стакана сами знаете чего и выгоняем их из участка (художественный вымысел). Красим лавки пульверизатором, а ножки окунанием ведро.

После сушки ставим заклёпки-гайки и заглушки

Вуаля, лавки готовы, на всё работы ушло 16 часов, за это же время можно было сделать 4 штуки, а не 2, как в этот раз, профит составил 4 тысячи рублей, поэтому делать лавки я не люблю - не выгодно.

Как собрать каркас для кованой скамейки из металла

Приблизительно спустя год после возведения бани наблюдается первичная усадка сруба. В это время торцы необходимо обработать защитным средством: олифой, краской с воском или маслом в составе.

Обработка антисептиком обязательна в любом случае, независимо от того, будет ли проводиться другая процедура, к примеру, шлифовка. Шлифовку выполняют внутри и снаружи здания после завершения процессов усадки: для сглаживания дефектов поверхности, устранения синевы.

Дерево, прошедшее шлифовку, нужно незамедлительно обработать средствами защиты от факторов биологического происхождения, иначе оно покроется налетом, который нужно будет снова удалять инструментом.

При шлифовании бревна очищаются от верхнего слоя коры, сучков, рельефности, благодаря чему можно получить идеально гладкую поверхность. Отшлифованная поверхность не имеет защиты, поэтому особенно уязвима к различным неблагоприятным факторам.

Наружные поверхности стен пребывают под влиянием внешней среды. Незащищенные бревна покрываются плесенью из-за высокой влажности; ультрафиолет придает желтизну древесине; перегрев и частая смена температур становятся причиной растрескивания.

Внутренние стены деревянной постройки в определенной степени скрыты от неблагоприятных условий, но также требуют защиты. Грибок, провоцирующий изменение цвета дерева, заселяет брус вследствие нарушенного режима эксплуатации материала.

В особой защите нуждаются помещения, эксплуатации которых происходит в условиях повышенной влажности (ванная, сауна, баня). Заниматься обработкой сруба после выравнивания стен с каждой стороны бани нужно не позднее недели. В противном случае поверхность бревен потемнеет.

Как обработать дерево для скамейки, чтобы избежать растрескивания

Разместите заявку

×

Обратный звонок

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

×

Отправить заявку

Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется

Укладка дикого камня отличается от укладки тротуарной плитки и брусчатки.

Прочитав статью, вы узнаете, о подготовительных действиях перед укладкой, как размечают участок и каким образом укладывают дикий камень.

Подготовка основания

Дорожка из дикого камня

Основные этапы подготовки основания аналогичны тем, которые описаны в статьях,,, и. Разметка, подготовка земляного корыта, расчет количества материалов и порядок укладки подстилающих слоев аналогичны описанным в соответствующих статьях.

Отличия только в способах водоотведения. Для дорожек шириной до двух метров водоотведение устраивают с помощью водосточных канав, которые идут параллельно дорожке двух сторон (допустимо с одной).

Если невозможно отвести воду с помощью канав, под основанием прокладывают водосточный коллектор, который присоединяют к городской ливневой канализации или реке. От коллектора к поверхности отмостки поднимают трубы и дождеприемники. Из статьи (Схемы дренажа дождевых и талых вод) вы более подробно узнаете о методах отведения воды.

Как правильно укладывать

В отличие от тротуарной плитки и искусственного дикого камня тыльная сторона натурального (природного) дикого камня неровная, с выступами. Такая форма получается в результате раскола и лущения крупных камней (валунов) или целых пластов. Поэтому технология укладки отличается от принятых для любых видов тротуарной плитки.

Дикий камень

Поскольку плитки дикого камня не имеют единой формы и отличаются по размерам, проводить разметку рисунка бессмысленно. Рисунок дикого камня – хаотичная комбинация отдельных плиток. Это придает мощеному диким камнем участку сходство с природой.

Построив основание, насыпьте песчано-цементную смесь (соотношение 1:1) и приступайте к укладке. Положите плитку на поверхность основания и пару раз пристукните ее резиновым молотком, чтобы плотней уложить. Покачайте плитку. Если она шевелится, очертите контуры плитки, затем снимите ее.

Насыпьте между контуром плитки и вмятинами в основании смесь песка и цемента, затем уложите обратно плитку. Прижмите ее и 2-3 раза поверните по часовой стрелке и против на 10-15 градусов. Покачайте плитку, если качается, еще 2-3 раза поверните ее и укладывайте следующую.

Тротуар и бордюр из дикого камня

Расстояние между плитками зависит от материала, которым его заполняют. Если заполните землей, поверх которой посадите траву, расстояние между плитками 4-7 см. Если насыплете смесь песка и цемента (она дополнительно укрепит отмостку), расстояние между отдельными плитками 1-2 см.

Уложив 2-3 плитки, проверьте их с помощью уровня. Допустимое отклонение – 1 см на метр. Если укладываете плитку на склоне, проверяйте с помощью длинного уровня или линейки. Приложите уровень или линейку и оцените перепад высот между плитками. Если перепад высот превышает 5 мм, утопите выступающую или поднимите глубоко сидящую плитку.

Чтобы утопить плитку, проверните ее по часовой стрелке и против на 15-20 градусов 2-3 раза. Чтобы поднять плитку, снимите ее и равномерно подсыпьте смеси песка и цемента необходимой толщины. После чего уложите на место и придавите.

Засыпьте пространство между плитками дикого камня землей или смесью песка с цементом. После чего полейте отмостку водой (10 литров на кв.м.). Когда земля или смесь просядут, подсыпьте еще и снова полейте из расчета 5 литров на кв.м. Когда просядет, снова подсыпьте и полейте водой (один литр на кв.м.). Дайте плитке выстояться 4-5 дней, после чего по ней можно ходить. При необходимости засейте землю между плитками травой. Такие дорожки или участки выглядят стильно и привлекательно.

Мощеная диким камнем дорожка

Технология укладки дикого камня во многом аналогична укладке тротуарной плитки или брусчатки.

Предлагаем посмотреть

Прочитав статью, вы узнали, чем укладка дикого камня отличается от укладки остальных видов плитки, и научились мостить ее.

Как правильно закрепить каменные плиты для скамейки

Скамейка состоит из четырех деталей, которые крепятся между собой с помощью нагелей. Общий вид представлен на рис. 1. Для изготовления скамейки подготовьте строганную доску, на которой разместятся четыре основные летали — сиденье 1, две ножки-стойки 2 и перекладина 3 (рис. 1). Размеры у доски должны быть такие: длина 780 мм, ширина 185 мм, толщина 20 мм.

Рис. 1 Скамеечка: общий вид и размеры

Разметку деталей на подготовленной доске проводите, руководствуясь указанными на чертеже размерами. Электрическим лобзиком выпилите все четыре детали и отшлифуйте.

После этого изготовьте нагели. Их потребуется шесть штук. Длина 30 мм, диаметр 8 мм.

Места сверления показаны на рис. 2. Сначала просверлите отверстия в ножках-стойках и в перекладине. Глубина их 15 мм. На сиденье отверстия нужно просверлить очень точно.

Рис. 2 Места сверления под нагели

А для того чтобы они совпали и нагели вошли как в отверстия торцов ножек-стоек, так и в сиденье, надо предварительно изготовить из металла две центровки (рис. 3). Они нужны для того, чтобы точно разметить центры отверстий на сиденье.

Рис. 3 Центровка

Для этого соберите скамейку так, как показано на рис. 4 (клеить пока не надо), вставьте центровки. В отверстие на торце одной ножки-стойки аккуратно приложите сиденье, заранее отметив линиями места посадки, и надавите. На внутренней стороне сиденья обозначатся центры отверстий, которые и надо получить. Затем вставьте центровки в другую ножку и сделайте то же самое. После этого спокойно сверлите. Отверстия обязательно совпадут. Центровки сохраните, они вам пригодятся.

Рис. 4 Использование центровок

Затем соберите скамейку окончательно. На этом процесс ее изготовления закончен. Теперь снова разберите, не потеряв нагели, и начинайте разметку узоров.

Сначала займитесь ножками-стойками. Здесь элементы рисунка своеобразно компонуются, что придает рисунку свежесть и новизну (см. рис 5).

Рис. 5 Центральный рисунок на ножку-стойку

Особый интерес представляет узор на квадратах. Это сочетание «сияния» и «звездочки (рис. 6). Определив местоположение квадратов и вычертив их, проведите в них осевые линии и диагонали (рис. 6 а) (сторона квадрата 36 мм). Потом раствором циркуля 18 мм проведите из углов радиусы, как показано на рис. 6 б. Вы получили фигуру, напоминающую квадрат с вогнутыми сторонами. В каждую четвертую часть его впишите «пирамиды» (рис. 6 в), и вы получите «звездочку».

Сектора, которые образовались в результате проведения радиусов, поделите пополам отрезками, опущенными из углов квадрата на дуги (рис. 6 г). Еще раз воспользуйтесь циркулем и проведите из углов квадрата дуги радиусом 15 мм. Расстояние между лучами визуально поделите пополам (рис. 6 д) и отметьте точками.

Соедините точки с концами лучей, как показано на рис. 6 е. А потом эти точки соедините отрезками с центром проведения радиусов.

Рис. 6 Узор на квадратах

После этого переходите к разметке центрального рисунка. Новых элементов он не содержит, поэтому разметьте его самостоятельно (рис. 5).

На сиденье основным элементом, составляющим узоры в квадратах, является «пирамида» (рис. 7) (см. ст. «Как вырезать ромбик, витейку, «пирамиду», звездочку).

Рис. 7 Узоры на сиденье

В сравнении с предыдущими работами, здесь есть новая фигура — «розетка с усеченными лучами», расположенная в центре композиции сиденья (рис. 8).

Рис. 8 Розетка с усеченными лучами

В отличие от известной вам «розетки», у этой лучи не сходятся в одной точке, отсюда и особенности ее вырезания. Поэтому переходим сразу к резьбе. Разметка здесь несложная и вы легко с ней справитесь без объяснений.

Лучи такой «розетки» имеют две точки наколки, так как здесь не треугольник, а трапеция. На рис. 9 они обозначены буквами А к В. Обе эти точки прокалываются дважды. Сначала наколите так, чтобы пятка ножа шла по направлению к средней линии луча, а потом — от точки А к В, а от точки В к А. Затем подрежьте, как обычно вы это делали. Внешняя линия большого круга режется «соломкой».

Рис. 9 Как вырезать лучи розетки

В маленьком круге вы опять встретите «пирамиды» (рис. 10). Прежде чем их вырезать, прорежьте «соломкой» прямые линии. Так же вырезаются и квадраты, расположенные по периметру сиденья: сначала — «соломку», а потом — «пирамиды».

Рис. 10 Рисунок маленького круга

С резьбой на ножках-стойках вы справитесь самостоятельно. Было бы неплохо, если бы вы разработали и вырезали узоры на перекладине. Постарайтесь, чтобы они гармонировали с общей композицией, влились в нее.

После выполнения резьбы на деталях скамейки соберите ее, предварительно намазав клеем ПВА нагели. Как только клей высохнет, можете смело пользоваться скамейкой. Она довольно прочна и может выдержать большой вес.