Внутреннее утепление потолка: подбор материалов и технологии

Внутреннее утепление потолка: подбор материалов и технологии

Как же утеплить потолок правильно? Процесс термоизоляции потолка в деревянном доме состоит из трех основных этапов.

Гидроизоляция

Поскольку деревянные перекрытия и сам утеплитель могут пострадать от влаги, сначала необходимо исключить их контакт с водой. Для этого все деревянные поверхности сначала обрабатываются антисептиком или комплексным огне-биозащитным составом с обязательной просушкой. Затем под кровлей создается паропроницаемый барьер – им станет гидроизоляция, которая, не пропуская капли воды от конденсата или возможных протечек, должна свободно выпускать пар в вентилируемый зазор 40-50 мм. Так, ветро-гидрозащита  Изовер Ветранет (АМ)  благодаря трехслойной структуре надежно защитит конструктив от внешней влаги, постройку от потерь тепла (выдувания), не даст скапливаться конденсату за счет особой «дышащей» мембраны между двумя защитными слоями. Если вы уверены, что кровля будет использоваться в холодном варианте (то есть пространство чердака невысокое, годится только под склад), то можно использовать паро-гидроизоляцию  Изовер Гидранет (D)  как влагозащитный барьер, но не забывайте про достаточное проветривание и качественно установленную пароизоляцию со стороны нижнего теплого этажа. Если в будущем планируете утеплять кровлю, то паро-гидроизоляция (D) вам не подойдет и может навредить, для гидрозащиты теплой кровли допустимо применять только «дышащую» мембрану − Ветранет (АМ). Она водонепроницаема, прослужит не меньше 50 лет. Рулон раскатывается слева направо. Укладка осуществляется снизу внахлест (10-15 см), пригодится строительный степлер. Легкий раскрой обеспечивает удобная заводская разметка. Чтобы исключить затекание воды, стыки проклеиваются специализированными  клейкими лентами .

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы наиболее эффективны для внутреннего утепления потолка

Группа теплоизолирующих материалов, состоящих из тончайших волокон, широко применяется для утепления.

Группа теплоизолирующих материалов, состоящих из тончайших волокон, широко применяется для утепления. Сюда относятся стекловаты, минеральные ваты различного происхождения. Для эксплуатации в жилых помещениях можно применять только базальтовые или стекловолоконные маты. Они более экологичны и не нанесут вреда здоровью людей. Вата, изготовленная из промышленных шлаков, часто оказывается токсичной.

Преимущество волокнистых материалов в их легкости, мягкости, удобном монтаже. Базальтовая вата выдерживает нагрев до 1000 ºС, не воспламеняясь. Ее не любит плесень, гниль, мыши и жучки. Маты можно монтировать в два слоя, благодаря волокнистой структуре стыки получаются достаточно плотными без дополнительной изоляции.

Но нельзя сказать, что это лучшие утеплители для потолка. У них есть ряд серьезных недостатков:

1. Чувствительность к действию влаги. Любая вата хорошо поглощает влагу. При намокании такой утеплитель придет в негодность.
2. Потеря формы при эксплуатации. Даже небольшие статические нагрузки (в том числе действие силы тяжести) вызывают слеживание матов. Чем меньше объем ваты, тем меньше в ней воздуха, и тем хуже ее теплоизолирующие свойства.
3. Работа со стекловатой невозможна без средств индивидуальной защиты. Необходимы перчатки, очки, плотная одежда. Стеклянная крошка сильно царапается и доставляет массу дискомфорта.

Теплоизоляция потолка волокнистыми материалами будет эффективной, но не долговечной. Если нет желания переделывать работу через каждые 2-5 лет, стоит рассмотреть другие варианты.

Какие факторы необходимо учитывать при выборе материала для утепления потолка

При теплоизоляции чердачных перекрытий используются различные виды теплоизоляционных материалов : рулонные, в виде плит, сыпучие и напыляемые. Во многом выбор будет обусловлен тем, с какой стороны осуществляется монтаж. Но, предпочтение следует отдавать материалам с низкой теплопроводностью и не впитывающим влагу, чтобы добиться максимальной эффективности. Также, следует учитывать, что нагрузки от перекрытия передаются на стены дома и фундамент, поэтому лучше использовать материалы с небольшим весом.

Насыпные материалы

Насыпные материалы самые недорогие, но и самые неэффективные. В основном используют керамзит. Такой способ подходит только при теплоизоляции со стороны чердака. Керамзит засыпают в пространство между балок перекрытия, поверх слоя пароизоляции. Монтаж достаточно трудоемкий из-за того, что поднять большой объем керамзита на чердак требует значительных усилий.

Керамзит имеет высокий коэффициент теплопроводности по сравнению с современными теплоизоляционными материалами, в 2-3 раза ниже. Поэтому, чтобы компенсировать эту разницу приходится формировать слой большой толщины, который имеет большой вес и увеличивает нагрузку на перекрытия. В холодных регионах, где толщина слоя керамзита может превышать 40 см, очень важно учитывать этот нюанс. В деревянном перекрытии балки могут просто не выдержать. На сегодняшний день керамзит редко используют в качестве полноценной теплоизоляции.

В качестве теплоизоляции деревянных перекрытий часто используют минеральную вату. Минераловатные утеплители относятся к материалам с волокнистой структурой. При производстве минеральной ваты используются различные связующие (фенолформальдегидные смолы, акриловые связующие), которые могут выделять вредные для организма человека вещества. Материал имеет низкую прочность на сжатие и хорошо впитывает влагу. В такой конструкции как перекрытие, очень важно использовать пароизоляцию, иначе влажный воздух, который движется вверх намочит слой ваты, что значительно снизит ее эффективность.

Как правило, вату располагают между балок. Эта технология имеет ряд недостатков. Во-первых, такой способ монтажа приводит к образованию большого количества мостиков холода – элементов конструкций с более высокой теплопроводностью, которые прерывают слой теплоизоляции. Как следствие, через эти участки наблюдаются увеличенные потери тепла. Во-вторых, при теплоизоляции со стороны помещения использовать вату крайне неудобно. Приходится сооружать дополнительный каркас, что к тому же уменьшает жилой объем помещения.

Опять-таки, при утеплении бетонных перекрытий ватой потребуется устройство дополнительных балок, не зависимо от того, с какой стороны перекрытия ведутся работы.

При работе со стекловатой необходимо использование средств защиты кожи и органов дыхания.

Вспененный пенополистирол

Пенопласт (вспененный пенополистирол) представляет собой материал с ячеистой структурой. При его производстве гранулы полистирола предварительно вспениваются. Вспененные гранулы вылеживаются, после чего формуются в блоки и режутся на плиты. Конечный продукт обладает открытой ячеистой структурой. Он более удобен в работе за счет легкого веса и с ним проще работать, чем с ватой, особенно при теплоизоляции перекрытия со стороны помещения. Но, при этом следует учитывать, что, как и вата, пенопласт способен впитывать влагу.

Экструзионный пенополистирол для утепления потолка

Экструзионный пенополистирол , в отличие от пенопласта, производится методом экструзии. Гранулы полистирола не вспениваются, а плавятся с добавлением различных добавок в экструдере, далее смесь тщательно перемешивается, после чего в расплавленную смесь под высоким давлением нагнетается вспениватель. Полученная однородная масса продавливается через формующее отверстие, охлаждается и режется под размер. В результате получается материал с мелкоячеистой закрытой структурой, за счет чего плиты ПЕНОПЛЭКС, изготовленные из экструзионного пенополистирола, обладают низким коэффициентом теплопроводности, не впитывают влагу и обладают высокой прочностью на сжатие. Материал является полностью безопасным для здоровья человека.

Монтаж плит ПЕНОПЛЭКС одинаково прост, как при теплоизоляции со стороны чердака, так и со стороны отапливаемого помещения. Плиты очень мало весят и легко поддаются механической обработке, а для из закрепления не требуется сборка дополнительного каркаса.

При теплоизоляции со стороны отапливаемого помещения плиты ПЕНОПЛЭКС выступают еще дополнительной защитой от пара. Однако, при размещении теплоизоляции между балок перекрытия, из-за высокой естественной влажности древесины, необходимо дать деревянным конструкциям просохнуть, либо изначально при строительстве использовать древесину камерной сушки.

Какие технологии используются для внутреннего утепления потолка

Главная особенность утепления потолка изнутри состоит в невозможности организации конденсаторного стока. Ситуацию могли бы исправить дренажируемые стены. Однако их стоимость далеко не каждому по карману. В зависимости от времени года потолок может быстро нагреваться и охлаждаться. По этой причине основная технология утепления потолка ориентирована на то, чтобы в готовой конструкции не создавался конденсат.

Для создания теплой и уютной атмосферы в доме рекомендуется использовать минеральную вату в форме рулона или плит.

В народе такой утеплитель называется стекловатой. Если этот материал использовать вместе с навесным потолком, гипсокартон создаст непреодолимый барьер на пути уходящего тепла.

Установку минеральной ваты стоит разделить на несколько этапов:

• Сбор и монтаж каркаса на металлической или деревянной основе. Для этого процесса стоит использовать электрическую дрель и дюбели.
• Заполнение свободного пространства между деталями минеральной ватой. В качестве крепления применяют специальный клей для кафеля. Он моментально застывает и создает надежное крепление материала. Не стоит забывать и о дополнительной установке пароизоляции.
• На завершающем этапе работ на потолок устанавливают гипсокартон. В качестве элементов крепежа рекомендуется применять саморезы из каленой стали (они обладают высокой прочностью и способны выдерживать максимальные нагрузки).

Обычному человеку покажется, что технология установки довольно проста. Однако любой процесс монтажных работ имеет свои нюансы. Категорически запрещается прессовать минеральную вату. Главный эффект сохранения тепла заключается в том, что пузырьки, расположенные во внутренней части материала, не обеспечивают теплообмен между потолком и чердаком.

Точечные светильники тоже могут создать определенную проблему. Известно, что энергосберегающие лампы сильно нагреваются. Смонтированный утеплитель будет препятствовать отводу тепла от ламп, что приведет к их быстрой поломке. Альтернативный вариант – создание дополнительного зазора между светильниками и утеплителем, (воспрепятствование теплоотводу и циркуляции воздуха).

Какие преимущества имеет внутреннее утепление потолка по сравнению с другими методами утепления

Минвата - один из самых простых и популярных утеплителей, и при этом довольно доступный. Прежде чем рассчитывать, какой толщины должен быть на потолке утеплитель данного вида, следует учесть его недостатки:

• Может быть опасен для детей и аллергиков.
• Часто заводятся грызуны и паразиты, может появиться грибок.
• Высокая устойчивость к воспламенению, но легко впитывает влагу. Требуется хорошая гидроизоляция.
• Для утепления потолка данным материалом необходима установка дополнительного каркаса.

Средняя толщина утеплителя на потолок в частном доме составляет 0,5-1 см. Обычно толщины в 2 см достаточно, чтобы утеплить дом в северных холодных широтах. Очень важно при выборе толщины утеплителя потолка учитывать материал стен. К примеру, если они из прочных деревянных досок 2 х 2 см, то хватит одного полусантиметрового слоя минваты. Общепринятый стандарт толщины фабричной панели минваты в России - два слоя по 1 см.

Рассмотрим, какой должна быть толщина утеплителя для потолка холодного чердака.

Качество утепления этой зоны дома заключается в правильном монтаже теплоизоляции кровли и пола. При укладке минваты необходимо дополнительно использовать пароизоляцию и ветрозащитный слой, иначе даже несколько толстых слоев минваты не помогут эффективно утеплить чердак. В зависимости от климатических условий, обычно используется толщина утеплителя чердака в диапазоне 5-20 см.

Но опять же толщина слоя будет сильно зависит от разновидностей строительных материалов в структуре здания, поэтому рекомендуется тщательно ознакомиться с приведенной ниже таблицей: "Коэффициент полезных свойств строительных материалов".

Как выбрать оптимальную толщину утеплителя для потолка

Не все знают, что большая часть тепла улетучивается из комнаты сквозь потолок. Это логично, ведь нагретый воздух всегда поднимается вверх. Поэтому утеплению потолка стоит уделить особое внимание.

Можно пригласить специалистов, которые произведут расчеты и выполнят всю работу. Можно справиться с утеплением самостоятельно. Нужно лишь терпение, свободное время и минимальный набор инструментов. Качественное утепление избавит не только от утечек тепла, но и не будет пропускать внутрь шумы. Монтировать материалы можно и снаружи, и изнутри, все зависит от типа конструкции. Более рациональным и простым будет утепление перекрытий со стороны чердака.

Утепление потолка снаружи

Выбранную теплоизоляцию укладывают между балками вплотную.

Традиционная схема утепления выглядит так:

• монтаж чернового потолка(об утеплении чернового пола здесь: /razbiraemsya-chto-luchshe-vsego-podojdet-dlya-utepleniya-chernovy-h-polov/ ). Доски настилают в промежутки между лагами. Они послужат основой для теплоизоляционной конструкции;
• обследование и обработка деревянных элементов;
• монтаж пароизоляции. Лучше застилать всю площадь сплошным ковром, это будет идеальный вариант. Но в целях экономии материал часто режут на полосы. Ширина каждой полосы примерно на 10 см больше, чем расстояние между балками. Пленку укладывают на черновые доски, а края чуть заворачивают вверх и крепят степлером к лагам. В качестве пароизоляции применяют специальные мембраны. Они пропускают влагу только в одном направлении, поэтому перед укладкой стоит ознакомиться с рекомендациями производителя. Если постелить пленку не правильно, то на потолке в помещении будет скапливаться конденсат;
• монтаж утеплителя. Выбранную теплоизоляцию укладывают между балками вплотную. Важно не оставлять щелей, они впоследствии будут пропускать теплый воздух. Места стыков обрабатывают монтажной пеной или скотчем. Эффективным будет теплоизоляционный слой толщиной 10-12 см для домов в средней полосе России. Поэтому монтировать листы или маты придется в два слоя. Укладка верхнего ряда производится в шахматном порядке, чтобы швы разных слоев не совпадали друг с другом. Для внешнего утепления хорошо подойдут паронепроницаемые утеплители: пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан. Возможно использование минеральной ваты, но ее надо тщательно закрывать от влаги;
• монтаж чистовой отделки. Если чердак будет эксплуатироваться как хозяйственное помещение, то перед финишным покрытием лучше защитить утеплитель фанерой, армирующей сеткой или листами ДВП. Верхним слоем устраивают бетонную стяжку.

Как выполнить внутреннее утепление потолка самостоятельно

Уважаемые клиенты, прошу Вас прочитать данную статью и не повторять чужих ошибок!

Ежегодно, весной, в первые оттепели нам поступает огромное количество обращений с просьбой демонтировать их утеплитель (в основном с потолка) и смонтировать эковату.

Начинаем разбираться зачем и почему? Как правило, у всех одна и та же история — на потолке 3-4 слоя минеральной плиты, базальтовой ваты или пенопласта… Весной, а это обычно конец апреля, начинает течь вода с потолка в таком количестве, что у людей не хватает тазиков и ведер для ее сбора. Соответственно, это портит дорогостоящий ремонт — размокает гипсокартон, обои приходят в негодность и пр. Я задаю вопрос звонящему мне человеку — почему Вы сейчас звоните мне, а не позвонили изначально, когда возник вопрос утепления на стадии строительства? В основном у всех ответ один — Мы же не знали что так будет! А сейчас сходили к соседям, родственникам, спросили у друзей. У них утеплено эковатой и все прекрасно, тепло и ничего не течет с потолка. Вот таких людей мы распределяем на весь летний период, как правило они платят за демонтаж своего утеплителя и, разумеется, за утепление эковатой. Очень часто получается так, монтажники, демонтировав, так скажем, старый утеплитель ( у некоторых пролежал 1 год, у других чуть больше) в июле месяце замечают, что у тех, кто на потолок постелил гидроизоляционную пленку, на ней в июле стоит вода, все балки и доски потолка в плесени — все гниёт! Если же у Вас ничего не бежит с потолка — это не значит что все в порядке! Обязательно проверьте на чердаке не сырой ли у Вас потолок. Так как, если вовремя все не исправить, потолок спустя время может попросту сгнить и рухнуть внутрь помещения. Не раз собирались с руководителями строительных организаций с целью разобраться почему так происходит и пришли к выводу, что все рулонные, плитные утеплители плотно не пристыковать к балкам, а также и сами плиты между собой, несмотря даже на укладку слоев в шахматном порядке. Следовательно, через эти стыки в течение периода отрицательных температур, выходит тепло и очень много, это все намерзает на конструкциях крыши (стропила, обрешётка, металл и пр.), тепло преобразовывается в так называемую изморозь, лед. Не помогает даже вентиляция из подкровельного пространства, установленная согласно проектного расчета, то есть тепла выходит очень много, что вытяжке даже не справиться. При наступлении плюсовых температур вся изморозь, лёд в подкровельном пространстве тает, и вся эта влага бежит внутрь. У кого не бежит — стоит в виде лужи на гидроизоляционной пленке, лежащей на потолке. Теперь что касается эковаты. Эковата укладывается единым одеялом и не имеет стыков. При слое эковаты на потолке 30-35 см, при плотности 35 кг/куб, теплопотерь вообще нет (проверяли тепловизором), эковата, разумеется, сухая. Далее, что касается плесени и намокания. Эковата в своем составе содержит антипирен и антисептик, следовательно при контакте со строительными конструкциями, защищает их от образования грибка. Эковата также не боится влаги. В том случае, если у Вас через различные неплотности крыши надуло в зимний период небольшое количество снега в подкровельное пространство — абсолютно ничего страшного — он растает и впитается в эковату, а при наступлении плюсовых температур высохнет, и все на этом.
При утеплении дома эковатой, соблюдая определенные правила по толщине слоя и плотности, вы сделаете это один раз и на всегда. При применении других утеплителей вы рискуете переплатить дважды. Поэтому тратьте с умом свои финансовые средства и утепляйте один раз, ведь большинству из нас они даются не просто! Спросите — почему я написал эту, так скажем, больше разъяснительную статью? Общаяясь с людьми, которые «утепляются» дважды, выяснил, что им не хватает разъяснений, и они не знают про все эти негативные моменты. Поэтому цель статьи — донести эти факты до той категории людей, которые ещё подходят к вопросу утепления на стадии строительства, и относятся более тщательно и серьезно к вопросу выбора утеплителя своего дома. Всем добра и успехов!

Какие проблемы могут возникнуть при внутреннем утеплении потолка и как их решить

По нормам эксплуатации, для комфортного существования показатели относительной влажности в квартире должны находиться в диапазоне 50–60%. Если нормы строительства и эксплуатации не нарушены, то при таких показателях конденсата быть не должно. Но есть множество факторов, которые могут повлиять на его появление.

К основным причинам можно отнести:

• чрезмерную влажность. Из-за этого обычно появляется конденсат в ванной комнате;
• плохое отопление. Из-за этого фактора может образоваться конденсат на потолке в предбаннике, на лоджии, либо в технических помещениях (гараже, подвале и т.п.). При этом может появиться конденсат на балконе даже после утепления (если при ремонте были допущены ошибки, либо туда не было проведено отопление);
• нарушение технологии при строительстве или ремонте. Например, недостаточное утепление. Холодный потолок в квартире, либо плохая теплоизоляция стен (особенно в угловых комнатах) приведут к тому, что начнет сыреть угол в квартире. При этом плесень от избытка влаги может появляться не только на потолке, но и на стенах, полу и откосах;
• отсутствие вентиляции. Застой воздуха из-за недостаточного вентилирования, также может стать причиной образования конденсата на потолке;
• временные явления. К этому пункту относятся все факторы, которые не связаны с ошибками ремонта. Например, в период массовой консервации, из-за чрезмерного количества испарений лишняя влага может оседать на всех поверхностях в квартире. В этом случае влажность уйдет сразу после устранения первопричины.