Как собрать сруб из бруса: полное руководство для начинающих

Как собрать сруб из бруса: полное руководство для начинающих

После того, как у вас готов фундамент, бригада плотников приступает ко второму этапу строительства - возведению сруба на него.

Если фундамент свайно-винтовой, то перед установкой дома производится монтаж обвязочного ряда на свайно-винтовой фундамент, который свяжет между собой все торчащие из-под земли сваи.

На обвязку идет обычный брус сечением не менее 100х150 мм: чем габаритнее строение, чем больше в нем помещений, чем сложнее фундамент и больше свай, тем толще должен быть брус.

Обвязочный ряд в обязательном порядке обрабатывают пропиткой для дерева , т.к. брус контактирует с металлом, а это не самое лучшее соседство для материалов с противоположными свойствами. Антисептирование обвязочного ряда обязательно!

В этой статье мы рассмотрим возведение сруба только из цельного бруса , который представляет собой стройматериал из натуральной древесины, изготовленный механическим путем без применения химического воздействия: бруса естественной влажности и камерной сушки.

К первому виду бруса относится простой (обычный) брус естественной влажности и профилированный брус естественной влажности , а ко второму сухой профилированный брус .

Обычный брус от профилированного отличается ценой – это самый дешевый и, следовательно, доступный деревянный стройматериал из-за того, что подвергается минимальной обработке.

При его изготовлении снимается древесный слой до получения бруска необходимого сечения. Поэтому он слегка шероховатый на ощупь, как принято шутливо называть у плотников – «лохматый брус».

Сруб из простого бруса требует либо дополнительной обработки стен в виде острожки и шлифовки, либо обшивки другим стеновым материалом.

Из обычного бруса строят не только дома, но и другие виды построек: хозблоки, гаражи, сараи, беседки, он идет на изготовление обвязочного ряда и на балочные перекрытия в полах и потолках.

Профилированный брус естественной влажности имеет шипы и пазы с двух сторон, которыми он смыкается в стене при сборке сруба из него.

И простой, и профилированный «сырой» брус имеет влажность от 25-40%. Уровень влажности зависит от срока изготовления и окружающей среды, ведь древесина гигроскопичный материал, обладающий свойством брать и отдавать влагу в окружающую среду. Чем дольше брус естественной влажности находится на открытом воздухе, тем суше он становится.

Сухой профилированный брус – самый дорогой вид деревянного стройматериала из всех видов цельного бруса, поскольку он проходит дополнительную сушку в термокамере. Его влажность, согласно ГОСТ, должна составлять 12-20%.

По виду он ничем не отличается от профилированного бруса естественной влажности: у него такие же пазы по двум сторонам, гладкие поверхности по другим двум сторонам. Сруб, собранный из профилированного бруса, не требует дополнительной обработки стен, т.к. они ровные, без шероховатости, имеют красивый текстурный рисунок древесины. Для сохранения цельности древесины сруба, стены необходимо обработать антисептиком и, при желании, придать им какой-нибудь оттенок.

Сруб из бруса возводится в чашу или в теплый угол . Оба вида замкового соединения в угла хорошо держат тепло при качественном изготовлении, т.к. имеют сложную конфигурацию, которая не пропускает воздух снаружи.

Сруб дома из бруса возводится либо под усадку, либо под ключ.

Связанные вопросы и ответы:

Какие инструменты и материалы необходимы для сборки сруба из бруса

Сборка сруба из профилированного бруса – ответственный этап строительства, требующий точности и аккуратности. Для качественной сборки необходим специализированный набор инструментов, обеспечивающий надежное соединение элементов и долговечность конструкции. Важно понимать, какие инструменты наиболее эффективны для каждой операции.

Одним из ключевых инструментов является строительный уровень. Он необходим для контроля горизонтальности каждого ряда бруса, что предотвращает перекосы и обеспечивает ровную геометрию стен. Уровень должен быть достаточно длинным, чтобы охватывать значительную часть бруса, и обладать высокой точностью измерений. Лазерный уровень может значительно упростить и ускорить этот процесс.

Для соединения бруса используются нагели – деревянные или металлические стержни, которые вбиваются в просверленные отверстия. Для сверления отверстий под нагели необходима дрель или шуруповерт с набором сверл различного диаметра. Важно выбрать сверло, соответствующее диаметру нагеля, чтобы обеспечить плотное соединение. Также может понадобиться перфоратор для сверления отверстий в фундаменте или других твердых материалах.

Для забивания нагелей используется молоток или кувалда. Рекомендуется использовать молоток с резиновой или пластиковой насадкой, чтобы не повредить поверхность бруса. Кувалда может потребоваться для забивания длинных и толстых нагелей. Также полезным может быть специальный добойник, который позволяет аккуратно утопить нагель в брус, не повреждая его;

Для уплотнения межвенцового утеплителя используется конопатка. Конопатка – это процесс заделки щелей между брусьями утеплительным материалом, таким как мох, пакля или джут. Для конопатки используются специальные инструменты – конопатки, которые позволяют плотно забить утеплитель в щели. Важно тщательно законопатить все щели, чтобы предотвратить проникновение влаги и холода.

Для временной фиксации бруса во время сборки используются строительные скобы или струбцины. Они позволяют удерживать брус в нужном положении, пока не будет выполнено окончательное крепление. Скобы и струбцины должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес бруса и обеспечивать надежную фиксацию.

Для контроля размеров и углов необходима рулетка, угольник и отвес. Рулетка позволяет измерять длину бруса и расстояние между элементами конструкции. Угольник используется для проверки прямых углов, а отвес – для контроля вертикальности стен. Точные измерения и контроль углов обеспечивают правильную геометрию сруба и предотвращают проблемы в будущем.

Как подготовить основание для сруба из бруса

Сруб собирается по определенным правилам. Сначала необходимо снять на брусе три кромки из четырех при помощи электрорубанка, учитывая угол 45 градусов. Исключением становится нижняя наружная, во избежание того, чтобы стекающая по поверхности стен влага как можно меньше попадала на паклю между брусом.

Если при строительстве применяется самый дешевый вариант сруба, можно ограничится обработкой путем механической шлифовки только внутренней стенки. Еще несколько лет назад на шлифовальные процессы необработанных поверхностей простых бревен внутренних стен дома, размером 7 метров в длину и ширину, высотой до 3 метров, было затрачено всего 300 рублей.

К затратам следует отнести также стоимость масок из марлевого полотна, специальных очков и защитного карандаша от конденсата влаги, образующейся на стеклах очков (применяется также для обработки противогазов). Приобретение этих вещей обойдется еще в 150-200 рублей.

Работа по шлифовке брусьев займет около 6 рабочих дней, продолжительностью по 8 часов. Во время шлифовки можно износить 1-2 китайские болгарки стоимостью по 1 тысяче рублей. Суммируя, можно просчитать, что без выплаты заработной платы на материалы будет израсходовано около двух с половиной тысяч российских рублей. Но потраченное время будет совсем не жалко, ведь поверхность стен порадует своей гладкостью.

После укладки одного или двух венцов, следует приступить к прокладке слоя рулонной пакли по всей длине уложенного бруса. Чтобы этот слой не сползал, можно фиксировать паклю при помощи степлерных скоб.

На следующем этапе нужно переходить к пропитке уложенной пакли и соприкасающихся с ней поверхностей специальной жидкостью, защитной от огня и биологических организмов. По такому принципу необходимо будет продолжать укладку бруса до самой верхней точки.

Каждый укладчик должен помнить о перехлестывании углов бруса, а также о чередовании длинных брусьев с короткими, в том случае, если будут применяться брусья разной длины.

Как выбрать качественный брус для строительства

При выборе бруса для строительства деревянного дома, рассчитанного на всесезонное проживание, необходимо помнить о требованиях к материалу. Основной фактор, от которого зависит пригодность сруба для зимнего проживания, это энергоэффективность. Только в тёплом доме можно будет жить круглый год, не тратя, при этом, огромных денег на поддержание в помещениях комфортного микроклимата. Внешний вид, надёжность и долговечность постройки тоже имеют немаловажное значение. Постоянное проживание — это никак не 10-15 лет. Настоящий современный деревянный дом должен иметь ресурс не менее 50 лет, а при правильном регулярном уходе и все 150.

Выбирая брус для строительства всесезонного дома, обратите внимание на следующие основные моменты:

1. Порода древесины.
2. Вид бруса.
3. Сечение.
4. Влажность.
5. Форма.

Наиболее важными из них — второй и третий пункты. Почему — рассказано далее.

Порода древесины

Влияет на энергоэффективность и надёжность деревянного сруба лишь частично. В нашей стране строительный брус производится в основном из сосны или ели. Обе породы обладают необходимыми качествами для строительства жилых домов. Выбор обычно делается исходя из того, какая порода древесины более доступная в конкретном регионе. Принципиального же значения этот пункт не имеет. Вам никто не предложит строить дом для постоянного проживания из бруса, который изготовлен из тополя и других непригодных для этого пород древесины. Из дорогой древесины вроде дуба или ясеня брус делать тоже нецелесообразно.

Вид бруса

Это ключевой фактор. Вид бруса зависит от того, по какой технологии он изготавливается и обрабатывается. Всего бывает три варианта — строганый, профилированный из массива и клеёный. Первый вид бруса сегодня для строительства капитальных деревянных домов практически никем не используется. Он даёт существенную усадку, склонен к образованию щелей между венцами и мостиков холода, как следствие. Клеёный брус — чрезмерно дорогой и, при этом, не обладает какими-то чудесными характеристиками, оправдывающими его высокую стоимость.

Наилучший вариант для строительства дома, пригодного для постоянного проживания — профилированный брус из массива древесины. Стоит не запредельно дорого, отлично выглядит, даёт минимальную усадку, стабилен, несильно растрескивается. Самое главное то, что в доме из профилированного бруса не появляются со временем сквозные щели между венцами, а значит и жильё остаётся всегда тёплым и комфортным.

Сечение

Поперечное сечение бруса напрямую влияет на толщину стен деревянного дома , а значит и на его теплоизоляционные характеристики. В отличие от кирпича или газобетона, чтобы получить стены, которые не придётся утеплять дополнительно, большая толщина не нужна. Для регионов средней полосы нашей страны вполне достаточно профилированного бруса сечением 140 мм. В северных районах используется пиломатериал толщиной 190 мм. Производители бруса предлагают также вариант сечением 90 мм. Такой брус для строительства постоянного жилища не очень подходит. Однако, если есть желание значительно сэкономить, можно применить и такой брус. Только в будущем сруб неизбежно придётся утеплять.

Влажность

Принципиального значения не имеет, но при выборе бруса об этом параметре знать надо. Профилированный брус из массива предлагается в двух вариантах по влажности — сухой (12%) и естественной влажности (18%). На теплоизоляционные характеристики жилья, а значит и на пригодность деревянного дома для постоянного проживания, это никак не влияет. Однако, надо учитывать, что сруб из более влажного бруса даёт более значительную усадку, и проходит она ощутимо дольше. Из бруса же камерной сушки вполне реально построить деревянный дом под ключ, и заселиться в нём сразу, не ожидая год-полтора, пока закончится усадка. Естественно, за такое преимущество придётся платить, так как брус после камерной сушки дороже, чем после атмосферной.

Форма

Профилированный брус обычно имеет одну ровную боковую грань, и полуовальную противоположную. Ровная сторона при сборке сруба оказывается внутри. Снаружи же имитируется внешний вид бревна. Если такой фасад вам не по душе, то практически все производители профилированного бруса предлагают вариант с обеими ровными сторонами. Причём, на стоимость пиломатериала это обычно никак не влияет. На теплоизоляционные свойства деревянного дома, кстати, тоже.

Какие типы соединений лучше использовать при сборке сруба

Перед тем, как принять решение о строительстве деревянного дома из бревна, или бруса необходимо знать, или хотя бы ознакомится с технологиями операций, необходимых при возведении сруба. Такие знания будут очень полезны, не только для сборки дома из готовых бревен самостоятельно, но и для технического контроля выполнения работ специалистами, приглашенными по устному, или письменному договору-обязательству. В нашей статье, все механизмы и способы сборки деревянной конструкции дома, описаны простым, понятным каждому, языком, без применения непонятных терминов, и рекомендаций, которые очень часто на практике, очень сложно применить, по описанию, у других источников.

Итак, начнем свой «ликбез» с простых азов. Первое правило, при сборке деревянного бруса гласит о том, что необходимость в соединении бревен, при сборке деревянного сруба, возникает при рубке топором угловых стыков и при наращивании бревен сруба по всех длине, когда размеры задуманного здания превышают длину бревен, имеющихся в наличии.

Соединять углы сруба можно двумя проверенными способами: с остатком и без остатка.

Технология углов без остатка выгодна тем, что расход материала будет значительно меньшим, так как на каждое бревно не надо выпускать, по полметра лишней древесины. Углы сруба в таком варианте очень ровные и имеют хороший эстетический вид. Но мы рекомендуем собирать срубы с остатком. В расходе материала это добавит процентов двадцать пять лишних затрат, но и устойчивость деревянного сруба при таком соединении значительно возрастает. Плюсы такого соединения, заключаются в хорошей технологической защите углов сруба от порывов ветра, атмосферных осадков, и низких температур.

Соединения с остатком бывают нескольких вариантов. Мы рекомендуем использовать несколько проверенных временем способов: в обло, в охряп и в охлоп. Самым простым является соединение в обло. При таком соединении в верхней части бревна топором, или электроинструментом вырубается округлая чаша «обло». В эту чашу укладывается очередное бревно стены, или фронтона сруба и так до самой кровли. Соединения углов в обло также можно производить несколькими способами. Самые распространенные из них в полдерева, в курдюк, или в способ заваленного гребеня.

Фото — отличная технология прочного соединения бревен в срубе.

Чашу в полдерева выполнить достаточно легко. При таком соединении, для достижения большей плотности укладки, в верхней части каждого бревна, кроме круглой чаши вырубают стамеской еще и продольный паз, который очень часто называют укладочным пазом. При укладке следующего венца обязательно, в такой паз, необходимо уложить прокладку из льна или полосы джута. Если этого не сделать, при усадке могут образоваться технологические зазоры, через которые в дальнейшем, в помещение сруба будет поступать холодный воздух. Многие строители срубов игнорируют эти требования, в целях экономии времени, и набивают зазоры мхом после полной сборки сруба. Но такое утепление будет только поверхностным и не сделает зазоры достаточно утепленными.

Второй вариант сборки предусматривает вместо продольного паза небольшой гребень овальной формы. Этот гребень повторяет контуры продольного укладочного паза, который вырубается не сверху бревна, а внизу. Такой способ обеспечивает большую устойчивую конструкцию сруба и делает его хорошо защищенным от ветра.

Самое сложное соединение угла обло, соединения в курдюк. В этом варианте к овальному гребню на дне вырубленной чаши, вырубают стамеской, еще и дополнительный выступ, который располагается вдоль бревна и поперек чаши. В нижней части чаши, поперек продольного паза вырубают выемку, в которую при укладке бревна и входит вырубленный курдюк.

Соединение угла в охлоп, повторяет полностью описанные выше технологии, но имеет отличие в том, что полукруглая чаша вырубается в бревне не в верхней части бревна, а в нижней. При такой сборке сруба верхнее бревно накатывается на подготовленный заранее угол, как бы прихлопывая сверху уложенный ранее венец, поэтому и название такой сборки в охлоп.

Как правильно собрать стены сруба из бруса

Перед тем, как оставить сруб на усадку , его необходимо защитить от осадков, влаги и негативного влияния окружающей среды. С этой задачей справится кровля, которую устанавливают сразу после сборки сруба на фундаменте и изготовлении дверных и оконных проёмов с обсадными коробками. Монтаж крыши сруба занимает не более 2-х недель, вопрос лишь в том какой тип кровли и кровельного материала вы выберете.

Компенсация усадки в крыше для сруба

Важным моментом, о котором необходимо помнить при устройстве кровли, является компенсация усадки сруба. Ведь кровлю мы устанавливаем на еще сырой сруб и в со временем он изменит свои размеры в процессе усушки. Один из способов компенсировать усадку сруба и сделать её более равномерной — это установка скользящих опор, которыми стропила крепятся к срубу. Подвижные крепления дают возможность элементам перемещаться, не вызывая напряжения в стропильной системе. Крепления устанавливаются в местах соединения стропильных ног и стен сруба. Также, чтобы избежать смещения конькового соединения мы используем подвижную шпильку в коньке. Все эти меры являются неотъемлемой частью компенсации усадки сруба. Надежнее всего установить скользящие опоры на двускатную кровлю. В этом случае крыша сядет равномерно и конструкция сохранит свою надежность. Если в выбранном вами проекте крыша имеет более двух скатов — стоит посоветоваться с архитектором , который специализируется на проектировании бревенчатых домов. Архитектор рассчитает нагрузку на конструкцию и, возможно, предложит сделать второй этаж каркасным. Либо, как вариант, накрыть сруб временной кровлей — под рубероид, а после усадки сруба — уже произвести монтаж постоянной кровли с выбранным покрытием.

Как оборудовать крышу для сруба из бруса

Способ герметизации швов во многом зависит от выбранного стенового материала. Скажем, в доме из нестроганого бруса необходимо проложить слой уплотнителя между венцами, а закончив крышу, подоткнуть в щели свешивающиеся излишки, то есть выполнить так называемое черновое конопачение. С силой вбивать уплотнитель не нужно, ведь птицы не смогут до него добраться, к тому же стены будут дополнительно защищены от продувания специальными плёнками.

При строительстве дома из профилированного клеёного бруса или оцилиндровки с финским пазом конопачение не требуется — достаточно проложить между венцами уплотнительную ленту. А некоторые компании предлагают брус с гребёночным ветровым замком, позволяющим вообще обойтись без уплотнения.

Льноджутовая лента толщиной 10–12 мм идеально подходит для уплотнения швов в доме из оцилиндрованного бревна. Фото: «Лён Групп»

Если же куплен обычный сруб или комплект дома из строганого бруса либо оцилиндрованного бревна с обычным лунным пазом, швы придётся герметизировать очень тщательно, в несколько этапов. Поставив сруб, мастера должны проконопатить его «вчерне», а после окончания основной усадки (через год) пробить швы с помощью специальных инструментов (дорожников, лопаток, колотушки). При этом сначала конопатят щель между первым и вторым венцом (снаружи и изнутри), потом — между вторым и третьим и так далее по периметру дома, включая внутренние стены и рубленые пристройки, если они имеются. Такой порядок связан с дополнительными трудозатратами, особенно если речь идёт о двухэтажном доме, где приходится часто переносить леса. Но нарушать последовательность недопустимо, иначе: в результате пробивки каждого шва стена становятся на 5–10 мм выше.

Как герметизировать щели между брусами

Рубка угла «в обло» дороже соединения «в чашку» на 30%, а рубка «в крюк» - на 50%

Все ошибки, допущенные при строительстве рубленого дома, можно разделить на две группы: одни относятся к качеству изготовления сруба, а другие — к его финишной сборке. Ошибки первого типа в основном сводятся к плохой подгонке брёвен и наличию больших межвенцовых щелей (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров между брёвнами при стыковке с одной стороны не может превышать 1 мм), а также некачественному выполнению угловых соединений. Ещё одна ошибка связана с нарушением правила «Кривизной вверх». Дело в том, что из-за ветровых нагрузок любое дерево имеет кривизну. Согласно ГОСТу она должна быть в пределах 0,5-1,5% от длины бревна. При изготовлении сруба брёвна следует укладывать кривизной вверх, чтобы верхние давили на нижние и выравнивали их. В противном случае появятся провалы и выступы на стенах, и по эстетическим причинам придётся обшивать дом вагонкой или другими отделочными материалами.

А теперь перейдём ко второй группе ошибок. Их существенно больше. Начинается этот перечень с неправильно выполненного фундамента. Под деревянный дом (относительно лёгкий) не нужно делать монолитный ленточный фундамент на глубину промерзания, а между тем это наиболее часто практикуемое решение для срубов. Почему так происходит, мы уже писали в предыдущих выпусках, в том числе и знакомили читателей с экономичностью и надёжностью малозаглублённых фундаментов («Новый дом», 08/2008 г.), оптимальных для построек из дерева. Самая распространённая ошибка заключается в том, что фундамент для домов с эксплуатируемым подпольем не рассчитывают с учётом теплотехнических характеристик. В зимнее время находящиеся в нём трубы коммуникаций могут замёрзнуть и лопнуть. Кроме того, там складывается неблагоприятный температурно-влажностный режим (при промерзании в подполье повышается влажность), из-за которого нижние венцы сруба, балки и черновые полы гниют. Не случайно плотники говорят: правильно выполненный подпол дома — основа его долголетия. Чтобы фундамент не промерзал, специалисты рекомендуют обязательно утеплить его снаружи плитами экструдированного пенополистирола. В полу должен быть прорезан люк для ревизии проходящих внизу инженерных коммуникаций и проверки состояния нижних венцов сруба.

Какие распространенные ошибки нужно избегать при сборке сруба

1. При помощи бензопилы нужно выпилить в стене отверстие для дверной рамы или оконной конструкции. Его обязательно обрабатывают специальными составами.
2. Необходимо осуществить продольный распил во внутренней части проёма. Позаботьтесь, чтобы его глубина точно соответствовала толщине ройки. А длиной распил обычно на 5-12 см больше её.
3. Теперь можно приступать к монтажу роек, после чего заняться установкой дверей и окон.

Ройка должна доставать до низа проема, а сверху иметь несколько сантиметров свободного пространства. Ройка должна входить в паз с небольшим усилием для максимально плотного прилегания. После установки роек выполняется монтаж непосредственно дверных или оконных конструкций. Сверху также оставляют небольшое пространство, которое позволит усесться дому из бруса без нарушения целостности конструкции. Оставшееся пространство можно заполнить утеплителем, после чего окна и двери зашивают наличниками. Наличники позволяют не только скрыть оставшееся пространство, но также сделать интерьер завершенным и подчеркнуть атмосферу и дизайн комнаты.

В процессе усадки дома из бруса наличники подлежат небольшой деформации. Недостаток хоть и существенно влияет на интерьер комнаты, но при этом его легко исправить. Самым простым способом решения проблемы деформированных наличников является подпиливание обналички в видоизмененных местах. Если изначально дом был построен из бруса естественной сушки, то в течение 3-4 лет после завершения строительства потребуется регулярно проверять состояние наличников и периодически их подпиливать.

Между ройкой и верхней частью проёма формируется зазор шириной 5-7 см, в который укладывают утеплитель (например, паклю или льноволокно). Они не только сохраняют эластичность в течение продолжительного периода времени, но и способствуют предотвращению проседания постройки. Категорически запрещается заполнять зазоры строительной пеной. Она способна склеить брёвна и нарушить естественный процесс усадки конструкции.

Какие дополнительные элементы (двери, окна) можно добавить в сруб

Время на строительство дома из бруса рассчитывается, исходя из технологии возведения и особенностей материала. Скорость работы при строительстве регулируют санитарные и строительные нормы и правила (СНиП и СанПиН).
На срок влияет:

• архитектура дома;
• площадь;
• этажность;
• сложность рельефа;
• выход на поверхность грунтовых вод;
• строение грунта;
• погодные условия;
• вид строительного материала;
• сложность доставки;
• использование спецтехники.

Постройка начинается с фундамента, и срок установки зависит от типа основания. Свайный фундамент готов уже через несколько дней, ленточный заливной должен усаживаться минимум полгода. Строительство каркаса занимает в среднем от 3 до 12 дней. В этот период возводят стены и простенки с оконными и дверными проемами. Сразу устанавливают лаги для пола, перекрытия для последующей обшивки потолка, стропила и монтируют временную или постоянную кровлю.
Дом можно построить из бруса естественной влажности, профилированного или простого, или оцилиндрованного бревна в этом случае сруб необходимо оставить на полгода для естественной усадки. Клееный и профилированный брус камерной сушки усадки не требует. Каркас из профилированного бруса камерной сушки можно оставить на 1-2 месяца для уравновешивания структуры бруса с влажностью окружающей среды. Из клееного бруса можно строить дом под ключ.
После усадки идет проведение инженерных коммуникаций и отделка брусового дома. Это занимает в 1,5-2 раза больше времени, чем возведение сруба, так как много мелкой кропотливой работы.
Запланированные сроки, в которые необходимо построить дом, могут увеличиться из-за форс-мажорных обстоятельств:

• снегопад, проливной дождь, резко понизившаяся или чересчур высокая температура;
• ремонтные работы на дорогах и ограничение передвижения тяжелого грузового транспорта;
• задержка оплаты поставок и работ.

Чтобы фактические сроки строительства максимально совпадали с запланированными, необходимо тщательно разрабатывать все этапы строительства.