Вход в подвал с улицы. Особенности устройства наружного входа в подвал

Вход в подвал с улицы. Особенности устройства наружного входа в подвал

Вариант обустройства входа в подвал с улицы предполагает достаточно редкое его использование. Этот тип применяется ещё и в тех случаях, когда внутри помещения дома невозможно обустроить спуск из-за отсутствия достаточного пространства.

Если предполагается использовать вход в цокольный этаж с улицы достаточно часто, то входную группу делают недалеко от главного входа в дом, порой даже на одной площадке.

Необходимо предусмотреть следующие моменты:

• Размещение конструкции не стоит недооценивать в виду обустройства навесов и прочих защитных элементов. Часто, при ошибках в проектировании навес закрывает окна дома или делает проход в здание неудобным;
• Тип лестницы стоит предусмотреть заранее, каждый из вариантов требует особых работ и пространства;
• Система защиты входа должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков. Заранее просчитывают материал, конструкцию и внешние параметры.

Основные типы уличных входов

Среди существующего многообразия можно выделить два основных вида: компактный вид с крышкой и полноценный вход с обустроенной лестницей.

Компактный вход с защитной крышкой

• Подвал защищается особой крышкой, которую устанавливают под наклоном, что естественный сток осадков и обеспечивает защиту от влаги;
• Сохраняется тепло подвального помещения за счет наличия двери;
• Безопасность от проникновения животных или посторонних внутрь подвала обеспечивается дополнительным люком.

К явным недостаткам можно отнести неудобство переноски громоздких предметов за счет устройства такого типа, а также крутизну лестничных маршев, во избежание огромных размеров крышки люка.

Вход с лестничным маршем

Более удобным способом обустройства входа в подвал является полноценная конструкция с обустроенным лестничным маршем, располагаемым вдоль стены здания.

Наружный вход в подвал. Как сделать лестницу в подвальное помещение для входа с улицы

Если Вы продумываете коммуникацию с подвалом и не можете установить внутреннюю, потому что места для подобной конструкции слишком мало, то сделайте наружную лестницу из бетона. Это отличное решение, если нулевой этаж используется в качестве склада или технического помещения и не эксплуатируется очень часто.

Подобный проект способствует уменьшению потерь тепла в доме, потому что отсутствует непосредственная связь между жилыми комнатами и неотапливаемым подвалом. Уличную лестницу можно сделать более широкой и длинной, так как нет жестких ограничений на размеры, присутствующие при проектировании внутренних моделей.

Если предусмотрен вход через люк, то  его необходимо выполнить под небольшим наклоном к стене дома и обязательно оборудовать дверцами, которые будут препятствовать проникновению в подвал влаги и промерзанию помещения.

Как правило, для постройки наружных лестниц в подвал в качестве строительного материала используется бетон.

Простая бетонная лестница в подвал с улицы может быть сделана своими руками. Для этого вначале необходимо насыпать грунт в виде пандуса, с уклонном близким к уклону лестничного марша. Лучше, чтобы земляная основа пролежала зиму, и только потом можно начинать строительство. За это время грунт осядет и в будущем не будет деформироваться. Если же работы проводятся на свежем грунте, то его необходимо засыпать слоями и тщательно утрамбовывать.

Расчет бетонной лестницы

Принимаем высоту ступени за 16 см, а глубину – 30 см. Количество ступенек можно определить, разделив общую высоту лестницы на высоту ступени. В данном случае, самую верхнюю ступень можно сделать на несколько сантиметров выше, чем уровень двора. Созданный таким образом порог послужит дополнительной преградой для дождевой воды.

При помощи рулетки и уровня необходимо наметить на стене контуры будущих ступенек и выбрать грунт в соответствии с данным чертежом.

Далее необходимо проложить гидробарьер, выполненный из полиэтиленовой пленки. Он необходим, чтобы бетон не тянул в себя влагу из почвы, и чтобы после заливки бетонное молочко не впитывалось в грунт, тем самым снижая прочность раствора.

Неотъемлемым этапом изготовленияявляется армирование. Для этого вставляем в стену арматуру диаметром 8 мм. Продольные прутья можно закрепить с помощью толстой проволоки, как показано на фото, или приварить. Таким образом у нас получилась жесткая обрешетка, которая будет служить каркасом для подвальной лестницы.

Опалубка для бетонной лестницы

Далее устанавливается опалубка для бетонной лестницы. Для ее изготовления используется обрезная доска или водостойкая фанера. Все элементы прочно скрепляются саморезами. По бокам устанавливаются подпорки в виде колышек, необходимые для того, чтобы конструкция не развалилась во время заливки раствора. Перед тем, как бетонировать лестницу, еще раз убедитесь, что в опалубке нет щелей и протечек.

1. Боковые элементы опалубки (бордюры). В случае, если изделие устанавливается между двух стен, они не нужны;
2. Доски опалубки;
3. Подпорные колышки;
4. Доска для изготовления ступени с навесом;
5. Бетонное основание.

Доски устанавливаются с небольшим уклоном. Нижний край второй ступени должен быть ниже на 1–2 см верха первой ступени, иначе возможно вытекание бетона.

После того, как опалубка готова, производится заливка лестницы бетоном. Оптимальным считается следующий состав:

• 10 частей цемента;
• 30 частей щебня (10 – 20 мм);
• 20 частей песка;
• 7 частей воды.

Раствор необходимо очень тщательно перемешать, иначе, его прочность будет значительно ниже. Если смесь слишком плотная, добавьте еще воды. Но не делайте его слишком жидким, чтобы избежать вытекания из опалубки.

Между заливкой отдельных ступеней следует делать небольшой, на 1–2 минуты, перерыв. Тогда бетон сможет выдержать давление следующих ступеней.  Чтобы обеспечить лучшую сцепку бетона со стенами, необходимо их смочить.

Не забывайте постоянно утрамбовывать раствор, чтобы не допустить образование пустот. В конце выровняйте поверхность ступеней. Теперь можно накрыть лестницу ПЭТ пленкой, необходимой чтобы бетон приобрел необходимую прочность, и ожидать высыхания конструкции.

Отделка лестницы из бетона

Когда раствор полностью высохнет, можно переходить к. Для наружных изделий в качестве материала для обшивки лучше всего подходит плитка из керамогранита. Она не скользит, отличается высокой прочностью и при этом не слишком дорогая.

Как сделать вход в подвал в частном доме. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.

Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

• подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
• подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
• техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;

• подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
• цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
• погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов. Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Источник: https://gorizont-pro.ru/novosti/spusk-v-podval-s-ulicy-konstrukciya-osobennosti-ustroystva-vhoda-v-podval-iz-doma

Спуск в подвал с улицы. Устройство заглубленного погреба

Когда я купил дом в Ярославской области, то вопрос стал об устройстве погреба. Какие в этой местности строят погреба, я выяснял у знакомых и друзей. Так как в основном в данной местности преобладают (90%) песчаные грунты и уровень залегания грунтовых вод находится в 65-75% случаев ниже 2,5-3 м от поверхности грунта, то погреба делают заглубленного вида.

Эти погреба делают следующим образом:

Схема устройства заглубленного погреба

А – металлический короб;  Б – подсыпка из крупного щебня; В – люк; Г – битумная гидроизоляция стен короба; Д – вытяжка; Е – глиняный замок; Ж – половые лаги; З – теплоизоляция; И – пол.

Схема заглубленного погреба в размерах

1. Из железа толщиной 5-8 мм сваривают короб (А), размерами 2х2х1,8 м. В верхней части короба остается пространство для устройства люка (В) (входа в погреб). В основном такой короб сваривают непосредственно на месте устройства погреба, но это не столь принципиально, где он будет сварен. Стены, дно и верхнюю часть погреба снаружи очищают от ржавчины и покрывают двумя слоями битума (Г).

2. Такие короба в основном устанавливают в гаражах, сараях, чтобы не устраивать специально навеса над погребом. Для этого, еще в момент строительства гаража, выкапывается яма, размерами на 10 см больше размеров готового короба, а глубина ямы выкапывается на 50 см больше чем высота короба.

3. На дно ямы засыпается крупный щебень (Б), толщина слоя составляет примерно 50 см, тщательно утрамбовывается, устанавливается короб. Пространство между стенами ямы и коробом засыпается глиной (Е), которая укладывается слоями и тщательно утрамбовывается.

4. Между полом и коробом нужно сделать засыпку из керамзита, или лучше всего, сделать теплоизоляцию (З), используя минераловатные утеплители.

5. Обязательным конструктивным элементом погреба является вентиляция. Для этого в верхнем перекрытии короба необходимо сделать отверстии и сделать вытяжку (Д). В гаражах вытяжку делают, из кровельной стали, прямоугольной формы и укладывают под полом, после чего по стене выводят на улицу – либо через стену, либо через крышу гаража.

Внутри погреб можно обшить досками, обработанными антисептиком. Температурный режим в таких погребах:

• летом при средней температуре в дневное время +25…+30°С от +5 до +7°С;

• зимой при средней температуре – 15…-25°С от +2…до +4°.

Влажность в в заглубленном погребе, должна быть такой же как и в полузаглубленном погребе – 80-85%

Внимание!  Перед тем как спускаться в погреб, после того как он был закрыт в течении нескольких дней (особенно зимой, когда воздухозаборная труба закрыта), необходимо проверить наличие кислорода в погребе. Для этого нужно зажечь свечку или просто спичку, спустившись в погреб. Если спичка гаснет, следует немедленно покинуть погреб, поднявшись на поверхность.

По всей вероятности в погребе высокая концентрация углекислого газа, если она превышает 10%, то в этом случае спускаться в погреб категорически запрещается, так как такая концентрация опасна для здоровья человека!

Если нет возможности долго держать погреб открытым, чтобы он проветрился (к примеру, на улице мороз), то в этом случае можно опустить в погреб ведро с горящими древесными углями и открыть не надолго отдушины. Нагревшийся в погребе воздух начнет пониматься, вверх выходя через вытяжную трубу, тем самым, впуская в погреб свежий воздух, который обогатит погреб кислородом. Эта процедура занимает около получаса без риска сильно понизить температуру внутри погреба, если бы ждать, когда погреб проветрится при открытом люке.

Устройство наружного входа в подвал. Наружный вход в подвал

На своём опыте буду вас учить, как сделать шею для погреба. Я никогда не думал, что мне придётся столько в жизни работать. И вот, ещё и вход в подвал нужно делать.

Я должен шею в подвал сделать. Шея, это наружный вход такой со ступеньками и крышей. Как его делать, не знаю точно, но кажется, надо сначала выкопать, да?

Такой уклон чик, своего рода, сделать. Я его, наверное, вдоль стены спроектирую, чтобы на огород меньше места занимал. Потом что?

А бок овухи с чего укрепить? Кирпичной кладкой? Н-нет, не получится, завалится от силы грунта. Так что придётся делать на 30 см больше проход, ставить щиты опалубки, готовить арматуру, камни, песок, цемент и заливать.

Вход в подвал. Потом ступеньки ещё. Как не хочется работать, я так устал, а мне ещё и ступеньки делать. Но потом подумал, что это не слишком будет сложно. Как их делать? Как уклон делается. Только, я думаю, не 45°, а поменьше. Потому что 45° слишком крутовато будет.

Но, с другой стороны, для погреба надо так, потому что тогда вход не таким уж длинным получится. Но тогда высокие ступеньки придётся делать. Надо чертёж рисовать, в общем. Мне кажется, всё-таки, не более 30° наклона достаточно. Технически изготовление ступенек очень простое .

Когда стена залита с обеих сторон, вы только доску на ребро ставите, хоп, от стены до стены в коридоре этом, и заливаете. Хотите, камней набросайте туда, или из чистого цементного раствора делайте.

Оно постоит немного — всё, если там отсев, тем более, можно уже следующую доску ставить на вторую ступеньку. И потихонечку вы до последней ступеньки доберётесь, выйдете наружу. Оно постоит у вас до утра. Так. Желательно, чтобы 12 часов постояло.

Но не забывайте, что ступеньки, это не пол, может кусок отвалиться. Лучше, уж подождите пару дней, прежде, чем ходить .

Вход в подвал, получается, вы сделали стенки и ступеньки, а теперь вам перекрытие нужно придумать в этом входе-коридоре. Сейчас много вариантов есть. Можно и из дерева, можно и из кирпича или профлиста построить, но нужно утеплять, если стенка будет тонкой. Смотрите, чтобы, если из досок, то они были хорошо прокрашены. Погреб есть погреб, оттуда сырость тянет. Чтобы не образовывался конденсат, нужно утепление .

Знаю, что раньше перекрытие из железобетона делали. Щиты ставили арочные. Это не слишком сложно, только материал нужен. Делается несколько опор поперечных арочных. Сбивается несколько досок, потом рисуется полукруг и вырезается. Таких опор нужно две или три одинаковых по геометрии.

На них уже набиваются продольно доски, и выполняется заливка. Несколько слоёв сетки понадобится, чтобы эта вся конструкция была крепче, потому что сам по себе цементный раствор может треснуть. Он-то не обвалится на арке, но через трещину будет затекать вода.

А чтобы точно не затекало нигде, покройте наружную часть перекрытия рубероидом . Рубероид клеится на смолу, стыкуется тоже смолой.
И всё, у вас получился крутой вход в подвал. Про дверь только не забудьте, железную, чтобы не обворовали.

Видео #48. Вход в подвал с улицы: обратная засыпка. ДОРОГА К ДОМУ.