Сборка сруба дома или бани из бруса: все, что нужно знать

Сборка сруба дома или бани из бруса: все, что нужно знать

Сборка сруба дома или бани из бруса – это трудоемкий процесс, который требует определенных навыков и знаний. В этой статье мы рассмотрим все, что нужно знать о сборке сруба дома или бани из бруса.

Подготовка к сборке

Перед началом сборки сруба необходимо подготовиться к этому процессу. Вот некоторые важные моменты, которые необходимо учесть:

• Выбор места для постройки.
• Подготовка фундамента.
• Выбор материалов для строительства.
• Подготовка инструментов и оборудования.

Сборка сруба дома или бани из бруса

Теперь, когда вы подготовилися к сборке, можно приступить к самому процессу. Вот некоторые важные моменты, которые необходимо учесть:

• Монтаж фундамента.
• Монтаж сруба.
• Монтаж крыши.
• Монтаж дверей и окон.
• Монтаж внутренних стен и перегородок.
• Монтаж электропроводки и водопровода.

Технические требования

При строительстве сруба дома или бани из бруса необходимо соблюдать определенные технические требования. Вот некоторые из них:

• Требования к высоте сруба.
• Требования к площади сруба.
• Требования к толщине сруба.
• Требования к расстоянию между срубами.
• Требования к расположению сруба относительно других построек.

Подбор материалов

При строительстве сруба дома или бани из бруса необходимо использовать качественные материалы. Вот некоторые из них:

• Брус.
• Кровля.
• Окна и двери.
• Электропроводка.
• Водопровод.

Выбор инструментов и оборудования

При строительстве сруба дома или бани из бруса необходимо использовать специальные инструменты и оборудование. Вот некоторые из них:

• Сверло.
• Дробежку.
• Ножницы для бруса.
• Штабик.
• Штатив.
• Электродрели.
• Электроплиты.

Выбор места для постройки

При выборе места для постройки сруба дома или бани из бруса необходимо учесть следующие моменты:

• Удобство доступа к месту постройки.
• Уровень затопления.
• Направление ветров.
• Вид на окружающую среду.
• Расположение относительно других построек.

Подготовка фундамента

При подготовке фундамента для сруба дома или бани из бруса необходимо учесть следующие моменты:

• Тип фундамента.
• Глубина заложения фундамента.
• Площадь фундамента.
• Уровень ров

Связанные вопросы и ответы:

Что такое срубная конструкция дома или бани

Выделают несколько видов срубов:

• четверик – простой сруб с четырьмя углами (может иметь форму квадрата, ромба, прямоугольника);
• пятистенок – вариант четверика с внутренней перегородкой;
• шестистенок – сруб с двумя перегородками, разделяющими внутренне пространство на 3 – 4 помещения;
• восьмерик – восьмигранный вариант конструкции, все углы которой образуют единое пространство.

В основе любого строения, дома или бани, лежит конструкция сруба. Чтобы будущий дом был надежным, все ряды бревен для предотвращения бокового раската связывают нагелями – специальными штырями с круглым или прямоугольным сечением. Во избежание перекашивания важно создать пазы, которые полностью прилегают к бревнам предыдущего ряда. Бревна укладывают так, чтобы комли (нижнее бревно при распиле хлыста – ствола поваленного дерева) в каждом ряду находились с разных сторон. Стыковка бревен без переруба недопустима (если без него не обойтись, можно сделать стыковку «в лапу»).

Бревна нужно тщательно разметить до начала строительства, чтобы избежать завала углов: начинать нужно с эталона – бревна с вершиной наименьшего диаметра в верхнем отрубе (по размеру замкового соединения в нем размечают торцы остальных пиломатериалов). Главное отличие сруба от дома – это не только технология строительства, но и отсутствие обрешетки, перекрытий . Он выступает конструктивной частью будущего здания, и в зависимости от разновидности будущего сооружения делится на сруб для дома, для бани и др.

Какие материалы используются для строительства сруба из бруса

Построить дом самостоятельно – весьма трудная задача, но благородная, ведь не каждый сможет таким похвастаться. Тем более, если это дом из дерева. Для возведения сруба из цельного природного материала необходим реальный опыт, которого практически ни у кого нет, за исключением профессионалов, которые этим занимаются. Тем не менее каждый может попытаться разобраться в тонкостях этого дела.

Особенности стройматериала

Полубрус или другие брусовые материалы могут быть различных размеров, например, 100 х 100 мм, 100 х 150 мм, 150 х 150 мм и 200 х 200 мм.

Разновидности

Прежде всего, стоит разделить материал на два типа: цельная древесина и сруб. Их основное отличие заключается в том, что брус является уже готовым для работы материалом , который обладает абсолютно такими же свойствами, как и обычная древесина, но более прост для неопытных мастеров. Брус различают и по другим параметрам. Он бывает обычным и профилированным, клееным.

Строительство дома

Если вы хотите сложить или собрать одноэтажный дом своими руками, тогда вы можете применять продольное или угловое соединение. Также должна быть учтена толщина джута, расстояние между шкантами, перерубы.

Подготовительные работы

Подготовка нужна при любом строительстве, в том числе и для этого вида работ. Начинают всегда с проектирования объекта, но это может сделать как проектная организация, так можно и самому рассчитать необходимое. Конечно, если у вас нет должных знаний по сопромату и материаловедению, лучше расчетную часть заказать у проектировщиков.

В этом случае дизайн и планировку можно составить самостоятельно, а вот подбором технического составляющего займется проектный отдел.

Не стоит надеяться на знакомых, которые утверждают то, что их деды и прадеды строили так и дом до сих пор стоит – обычно это пустословие, ведь дома и сооружения рассчитывали во все времена.

При планировке сооружения необходимо учитывать такие моменты, как:

• размеры будущего дома;
• фундамент;
• материал (из которого будет делаться дом);
• утеплитель (нулевой, межвенцовый);
• количество стен (несущих и обычных перегородок);
• расположение конструктивных узлов (лестницы, окна, двери);
• тип стропильной системы и кровли;
• коммуникации.

После проектирования необходимо сделать проектно-сметную ведомость, в которой будет рассчитана стоимость всех работ. Конечно, можно и просто на листочек записать, но лучше все систематизировать.

После этого наступает черед закупки строительных материалов и инструмента, который также можно арендовать. Инструмент понадобится следующий: рубанок, пила, турбинка с диском по дереву, сменные диски по дереву и металлу, циркулярная пила, электролобзик, мебельный пистолет, молоток – гвоздодер, топор.

Дальше непосредственно подготавливаем сами материалы к строительству. Начинаем с изготовления нагелей для крепления венцов, но если финансы позволяют, их можно купить в готовом виде. В более экономичном варианте лучше купить обычные доски (дюймовки) и приготовить квадраты 25 х 25 (изготавливаются при помощи циркулярной пилы).

Правила выбора

Выбор бруса обусловлен не только его ценой, но и качеством. Лучше использовать клееный брус или же профилированный, ведь он уже является практически сухим, имеет систему шип-паз, ускоряющую и облегчающую сборку сруба и отделочные работы. Обыкновенный сруб потребует гораздо больше времени на усадку, его «крутит»: при высыхании он становится похожим на вентилятор или пропеллер. Утепление такой конструкции будет гораздо более затратным. При выборе обычного бруса потребуется подгонка каждого бревна.

• Брус лучше брать тот, что изготовлен из зимнего леса, в нем будет большее содержание смолы, а это предотвращает раннюю порчу материалов, в том числе и строительных.
• Лучше взять с собой рулетку, так как природные материалы редко бывают равны заявленным, потому следует замерить диаметр по концам и в середине.
• Нелишней будет и проверка древесины на грибок и плесень.
• Брус с выпавшими сучками брать совершенно не стоит – уменьшает конструктивную нагрузку, появляются дополнительные риски, связанные с крепостью сооружения.

Какие инструменты необходимы для сборки сруба из бруса

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Как выбрать подходящий брус для строительства сруба

Порода древесины является определяющим фактором для таких параметров строительных материалов из нее, как:

• прочность,
• коэффициент теплоизоляции,
• стойкость против внешних воздействий,
• цена.

Предпочтительным вариантом при выборе какой брус лучше для строительства дома является применение материалов из хвойных пород. Например, древесина сосны характеризуется малой стоимостью заготовки (объясняется ее широкой распространенностью и легкостью обработки) и приемлемыми прочностными и влагостойкими характеристиками. К тому же в ее структуре имеются полезные для здоровья натуральные вещества – эфиры, смолы и масла (одновременно они выполняют антисептические функции). Поэтому внутри домов, построенных из соснового бруса, атмосфера всегда свежая, как в лесу.

Еловая же древесина, по сравнению с сосновой, менее насыщена смолянистыми веществами. Это делает ее предпочтительней для использования в клееном брусе (соединение ламелей получается более прочным и визуально незаметным). В качестве еще одного достоинства строительных материалов из ели можно отметить однородность цвета их поверхности.

Общим преимуществом еловых и сосновых брусьев является плотность, составляющая в среднем 0,5 г/куб. см. Благодаря этому, одновременно обеспечивается их хорошая теплоизоляция и достаточная несущая способность. К тому же, брус из ели и сосны имеет выраженную и привлекательную текстуру, что позволяет обойтись без отделочных работ на внутренней и внешней поверхностях стен.

Как правильно выбрать место для строительства сруба

Наиболее популярны сравнительно недорогие льноджутовые ленты. Фото: «ФСМ Грин Плэнэт»

Есть два различных подхода к изготовлению сруба. При первом коробку будущего дома сначала собирают «вчерне» (без уплотнения межвенцовых швов) на производственной площадке, которая обычно располагается недалеко от места заготовки леса. Затем брёвна нумеруют и доставляют на объект, где конструкцию собирают, прокладывая уплотнитель. Такая технология обеспечивает быстроту строительства и минимальное коробление брёвен. 

Но задержка в пути или не подоспевшая вовремя бригада, затяжные дожди или сильная жара могут стать причиной серьёзных неприятностей: брёвна отсыреют, покоробятся, их уже не удастся уложить в стены без зазоров и перекосов, и придётся обрабатывать не только антисептиками, но и отбеливающими составами. 

В рубленом доме над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры, которые закрывают широкими наличниками.

Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, необходимо контролировать сроки поставки и договориться о сборке конструкции теми же плотниками, которые её изготовили. Кстати, эти, причём риск коробления брёвен зимой намного меньше.

Рулонная пакля. Фото: «Суперджут»

Ну а идеальный вариант — заказать дом из высушенного в штабеле или сухостойного леса; правда, он обойдётся как минимум в полтора раза дороже.

Заметим также, что покупать конструкцию «по фото» довольно рискованно — лучше найти время и съездить на площадку изготовителя, взяв с собой в качестве эксперта опытного плотника. 

Паклю в тюках часто приобретают для конопачения лопаткой. Фото: «Русский Лён» 

Второй подход (он встречается не так уж часто) заключается в рубке дома непосредственно на стройплощадке, с одновременным уплотнением швов. При сложном проекте это упрощает работу мастеров и снижает риск коробления брёвен — если только бригада не делает продолжительных перерывов в работе. Однако сроки строительства возрастают более чем вдвое, ведь рубка угловых замков и продольных пазов занимает много времени. К тому же приходится оплачивать простои автокрана, а значит, сэкономить при этом способе строительства не удастся, если только не использовать для подъёма брёвен ручные и компактные электрические лебёдки. 

Ещё один нюанс заключается в том, что обычная пакля в швах из свежеспиленного леса отсыревает, слёживается, а порой и подгнивает, в результате чего стены быстрее начинают продуваться. Поэтому при рубке «по месту» желательно использовать термообработанный лён или современные прокладочные ленты на основе шерсти и синтетических волокон — такие материалы быстро сохнут и хорошо сопротивляются грибку. Наконец, стоит упомянуть, что при рубке на месте образуется большое количество древесных отходов; впрочем, сухая щепа — отличная растопка, да и обрезкам брёвен нетрудно найти применение. 

Строительство из сухих брёвен имеет важные преимущества: венцы практически не коробятся, дерево не гниёт и не меняет цвет, уплотнитель в швах не намокает и не слёживается.

Конопатят не только наружные, но и внутренние стены, иначе дом даст неравномерную усадку. 

Карельская сухостойная сосна по плотности ядровых слоёв намного превосходит сосну и ель, произрастающие в средней полосе России. Сруб из этого материала не требует антисептирования и покраски. Брёвна не ведёт, стены дают минимальную усадку, поэтому не нуждаются в конопачении. Однако для работы с сухостойной сосной требуются мастера высокой квалификации: необходимо сохранить без повреждений поверхность брёвен и добиться практически полного отсутствия зазоров, чтобы не применять для декорирования и дополнительного уплотнения швов канат и герметик. Под собственным весом и весом крыши сруб усаживается примерно на 1,5–2 %, поэтому требуется, оставляя компенсационные зазоры до 5 см.

Как обеспечить правильную утепление сруба из бруса

Вопрос, как утеплить дом из бруса снаружи, решается с учетом выбора утеплителя. Всё зависит от климатических условий и вида утепления, который соответствует конструктивным особенностям дома. Для этого учитывают коэффициент теплопроводности, показатель прочности при сжатии, коэффициент паропроницаемости. Обращают внимание на срок эксплуатации стройматериала, который гарантирует фирма-изготовитель. На рынке есть несколько видов утеплителей, рассказываем про популярные, зарекомендовавшие своей эффективностью:

• минеральная вата, которая может быть каменной или стекловатой. Материал не боится влияния огня, а также химических и биологических веществ. Утеплять брусовый дом снаружи минватой — экологичная методика, ведь вата отличается хорошей паропроницаемостью, высокой звукоизоляцией. Стройматериал поставляется в плитах или рулонах. Минвата считается биостойким изоляционным материалом, поэтому грызуны не выбирают её в качестве среды для обитания. Боится замачивания, потому что имеет открытую структуру, а при намокании теряет теплоизоляционные свойства;
• экструдированный пенополистирол — материал с пористой структурой, хорошо переносит заморозки, микроорганизмы внутри него не образуются. Если выбрано утепление дома из бруса снаружи экструдированным пенополистиролом, то нужно помнить, что материал воспламеняется, при горении выделяет вредные вещества. Также он паронепроницаем: может начать скапливаться влага в конструкции, что приведет к образованию грибка и плесени, поэтому необходимо серьезно отнестись к расчету влагонакопления;
• эковата, продукт переработки бумаги с добавлением борной кислоты, антисептиков и тетрабората натрия, выглядит как вата с цветными включениями. Эковата демонстрирует стабильные показатели теплопроводности. Материал экономичен, потребуется небольшое количество эковаты, чтобы утеплить стены. Стройматериал не вызывает аллергию, легко заполняет собой самые труднодоступные участки. Стоит учесть, что со временем теплоизоляционные свойства эковаты снижаются, для ее монтажа потребуется специальное оборудование;
• напыляемый пенополиуретан имеет низкую теплопроводность, не требует обустройства гидроизоляции, пенополиуретан образует пену, которая прочно крепится к стене. Материал обладает низкой паропроницаемостью, поэтому может начать скапливаться влага в конструкции, образуется грибок и плесень. Чтобы этого избежать, нужно правильно рассчитать влагонакопление. Самостоятельно распылить материал сложно, потребуются услуги мастеров;
• опилки использовались для теплоизоляции в прошлом, но даже сегодня ценители экологически чистых материалов отдают им предпочтение. Опилки стоят недорого, не выделяют агрессивные вещества. Недостатками опилок является легкая воспламеняемость, опилки склонны к самовозгоранию, что является проблемой для домов, построенных из дерева. В опилках нередко заводятся грызуны и насекомые;
• плиты пенопласта — дешевый универсальный материал, его легко монтировать, это отличный изолятор тепла. У пенопласта имеются недостатки — он пожароопасный, боится солнечных лучей, механических воздействий.

Как обеспечить надёжную защиту сруба от атмосферных осадков

Каждый, кто недавно возвел свою деревянную крепость, или еще только думает о том, чтоб поставить сруб, сталкивается с вопросом защиты своего строения на период усадки от целой армии природных разрушителей. Влажная древесина притягивает к себе грибки и плесень, становится питательной средой для целых колоний микроорганизмов. Дожди и ультрафиолет тоже не добавляют дереву прочности, поэтому со временем оно растрескивается, коробится, теряет свойства и эстетичный вид.

Защита сруба на период усадки

Финишную обработку до конца периода усадки производить не рекомендуется, поэтому в такой ситуации идеальным решением будет временная защита древесины.Такой подход применяется не только на срубах из бруса и бревна, но и на различных строительных конструкциях из дерева. Усадка строения в зависимости от региона занимает 1-2 года и на это время стоит отдать предпочтение составам, которые не только не боятся осадков и солнца, но и позволяют древесине дышать, не создавая пленок и барьеров для пара.

Исключение составляют торцы и спилы, для которых лучше использовать пленкообразующие средства, это замедлит выход воды вдоль волокон. Защитные пропитки для древесины на водной основе делают процесс усушки более равномерным, позволяют избежать коробления и сводят к минимуму растрескивание.

Требования к защитным антисептикам для дерева:

• 1. Атмосферостойкие
• 2. Содержащие УФ фильтры
• 3. С эффективными биоцидами.

Если говорить о собственном доме, то на одно из первых мест выходит вопрос экологии, как неразрывно связанный со здоровьем владельцев дома. Поэтому есть смысл выбирать средства, изготовленные с использованием антисептиков, прошедших строгую европейскую сертификацию. Об их эффективности в наших погодных условиях не стоит даже беспокоиться – холода и дожди северной части Европы легко конкурируют с условиями Сибири, Урала и Севера нашей страны.

Рекомендации специалистов по выбору средств

Специалисты Remmers по деревообработке приводят Adolit BQ 20 в качестве отличного примера антисептического средства для временной обработки. Концентрат изготовлен на водной основе, отличается экономичным расходом (всего 10 гр/м2 при окунании для достижения класса защиты GK1 и 20 гр/м2 для GK2) и не содержит тяжелых металлов. Препарат предусматривает и привычный способ нанесения кистью прямо на объекте, но при этом подразумевается качественное втирание с обязательным соблюдением его расхода.

Adolit BQ 20 – универсальное средство и подходит для обработки стропил, строительной древесины, поверхностей снаружи и внутри дома. Кроме комплексной защиты дерева от грибов, плесени и синевы, Адолит имеет в своем составе инсектициды и эффективно решает проблему поражения насекомыми. Технологи компании Remmers не забыли и о солнечном излучении, укомплектовав состав УФ защитными пигментами.

Для профессионалов деревянного дела, владельцев пилорам и распилочных цехов, особенно когда работа идет с такой нестабильной древесиной, как хвоя или напротив, работающих с экзотическими породами, технологи Remmers предлагают достойный профилактический концентрат Adolit BS 3 . Он отлично раскрывает свои защитные свойства даже в условиях тепла и влажности, идеальных для размножения вредоносных микроорганизмов в теле дерева.

Преимущества антисептика Remmers Adolit BS 3 для временной обработки древесины:

1. 1.Подходит для свежеспиленной древесины
2. 2.Подходит как для сосны, так и для экзотики
3. 3.Экономичное применение (концентрат)
4. 4.Отсутствие легковымываемых компонентов (бора)
5. 5.Работа в условиях тепла и повышенной влажности
6. 6.Достаточно однослойного нанесения.

Продукт экономичен (разбавляется теплой водой в соотношении 1:10), обеспечивает надежную защиту при нанесении в один слой, предотвращает появление синевы и грибка на свежеповаленной древесине, не вызывает коррозии стали и представляет собой идеальное средство для временной обработки пиломатериала. Кроме того, бора в составе нет, так что о вымывании в этом случае беспокоиться совершенно не приходится.

Состав предназначен только для наружных работ, сохнет за сутки и еще двое требует хранения дерева под навесом. По части технологии нанесения перед специалистами раскрывается широкий выбор от окунания и облива, распыления (в камере), до возможности нанесения кистью.

Советы мастеров

Альфа и омега надежной обработки, это сочетание эффективного средства и соблюдения технологии нанесения. Метод выбирается в зависимости от того, как долго будет происходить усадка, соответственно, через какое время планируется финишная обработка. Перед нанесением защитного средства нужно убедиться в том, что древесина хорошо подготовлена, очищена от лыка и коры. Непосредственно после нанесения изделия нужно защищать от осадков, хранить в хорошо проветриваемом месте, складировать с воздушными зазорами. Особенное внимание стоит уделить обработке недоступных мест –перерубов, чаш, примыканий, межвенцового пространства, так как после сборки сруба эти места будут скрыты.

Как обеспечить надёжную защиту сруба от насекомых и грибков

Кто-то скажет, что можно покрасить дерево ядовитой краской, но это то же самое, что и обмазать его солидолом. Из такого дерева дом строить никто в здравом уме и твердой памяти не станет.

В общем, этот вопрос вроде бы исчерпан. Но тут возникает новая тема: а как же наши предки поголовно жили в деревянных домах, и в них не заводились насекомые?

Ну почему не заводились? Заводились, причем в громадных количествах. Но наши предки с ними боролись неустанно, причем самыми разными средствами, в том числе и вредными. Раньше вредными считались только те средства, которые сильно воняли, например, керосин.

А если средство не воняло, то оно было безвредное, например, льняное масло. Да, маслом обмазывали всю избу, и насекомые не заводились в дереве до тех пор, пока вещества в этом масле, которые служили отпугивателем, не распадались и не испарялись, а это происходило каждый год. Таким образом все дерево в доме приходилось обмазывать маслом практически постоянно.

Какой из нынешних владельцев будет каждый год обмазывать весь свой дом сверху донизу? Да никакой. На это насекомые и делают расчет, тем более они обычно проникают в дерево в тех местах, в которые человек и руки не сможет просунуть, чтобы обработать их.

Еще один момент: наши предки строили свои жилища не из сосны, как норовят это делать сегодня отечественные застройщики, а из лиственницы. В лиственнице древоточцы не живут, этого им не позволяют некоторые особенности смолы этого дерева.

Но покажите мне застройщика, который бы сегодня смог построить себе дом из лиственницы? Таких очень мало, потому что дерево это очень дорогое, и дом из лиственницы будет стоить столько же, сколько и дом из кирпича. К тому же лиственница очень тяжелая, соответственно придется потратиться на мощный фундамент. Мало того – она очень плохо обрабатывается, поэтому и строителям придется доплатить вдвойне. В общем, это не выход.